• Коротко про бетоні
• Підготовка до заливки
• Процес заливки бетону
• Заливка бетону взимку

Коротко про бетоні

Одним з найпоширеніших матеріалів сучасного будівництва є бетон, зокрема бетонні перекриття. Бетон має широку популярність за рахунок своїх універсальних якостей, які цінуються в будівництві.

Бетонні перекриття - плити різних розмірів, які повинні бути міцними і вологостійкими.

Бетонні перекриття являють собою плити різних розмірів. Їх виготовлення включає в себе процес заливки бетонної суміші в заздалегідь виготовлену опалубку (форму) з встановленої в ній арматурою і подальше затвердіння.

Перекриття з бетону повинні бути міцними, водостійкими. Потрібно відносно невисока теплопровідність і висока вогнестійкість плит. Також варто відзначити, що бетон буває різних марок, які розділяються між собою межею міцності, і вибираються в залежності від призначення. Ще процес заливки залежить від природних умов навколишнього середовища.

Повернутися до списку

Підготовка до заливки

Як матеріал для опалубки застосовують дерев'яні або металеві щити.

1. Виготовити опалубку.
2. Вибрати матеріал для виготовлення арматури. З огляду на розміри опалубки, виготовити арматуру, яка являє собою грати з металевих прутів.
3. Вибрати правильні матеріали і їх пропорції в складі бетонної суміші і приготувати саму суміш.

Розглянемо ближче зазначені вище компоненти, їх призначення і конструкцію.

Опалубка грає роль форми для заливки бетоном, тому виготовляється за розмірами, які повинна мати готова плита. Як матеріал для опалубки застосовують дерев'яні або металеві щити. Опалубка повинна бути розбірна, щоб після затвердіння можна було распалубіть готову плиту.

У бетонних конструкціях на перекриття діють сили стиснення і розтягування, під дією яких вони змінюють свою форму. Хорошим прикладом стане звичайна стірательная гумка, якщо її встановити на пару опор і натиснути по центру. Ластик прогнеться, його верхній шар стиснеться, а нижній розтягнеться. Після зняття навантаження гумка повернеться в початкове положення.

Якщо на місці гумки буде бетонна плита, то під навантаженням вона може легко зламатися. Щоб цього не сталося, в бетон вводяться сталеві прутки - арматура. Вона грає роль ребра жорсткості плит.

Арматура - слово італійського походження, яке в перекладі означає «озброєння». Бетон з арматурою - це залізобетонна конструкція, яка витримує значні навантаження. Арматура є каркаси у вигляді решіток із сталевих прутів. Поперечний переріз сталевих прутів вибирається на розсуд майстра. Арматурні каркаси вкладаються в місця, де діють сили розтягування.

Що стосується бетонної суміші, то потрібно стежити за тим, щоб вона була правильною, тобто однорідною. Наповнювач не повинен бути занадто великий. У ряді випадків неправильний заповнювач може послужити причиною утворення каверн і раковин. Каверни і раковини, в свою чергу, можуть стати причиною корозії арматури. Коли проржавіє арматура, цілісність бетонної конструкції порушиться, чого допускати не варто.

До складу бетонної суміші водять: цемент, заповнювачі, вода.

До складу бетонної суміші водять:

• цемент;
• наповнювачі;
• вода.

Цемент - гідравлічне мінеральне в'яжуче речовина, що дає при твердінні дуже високі міцності. Твердіння засноване на хімічній реакції з водою. Цемент буває різних марок, що розділяються ступенем твердості.

Заповнювачами називаються зернисті породи, що складають основну масу бетонних перекриттів (приблизно 75%). Заповнювачі добувають на гравійних ямах і каменоломнях. Заповнювач повинен бути чистим, міцним і не вивітрені і давати міцне зчеплення з цементним каменем. Розміри найбільших і найменших зерен отримують за допомогою методу розсівання, застосовуючи сита потрібного калібру. Згідно з міжнародними стандартами сита мають квадратні осередки 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5 і 63,5 мм. Найпоширенішими наповнювачами є пісок, гравій та щебінь.

При приготуванні суміші для бетонного перекриття дуже важливо враховувати водоцементне співвідношення. Для приготування цементу в звичайних умовах оптимальним співвідношенням буде 2: 5 відповідно води до цементу. Таке співвідношення можна прийняти за стандартне і сміливо застосовувати в більшості випадків. При роботі на морозі або при отриманні бетонної плити високої водонепроникності можна підвищити частку води до 3: 5. У масивних залізобетонних конструкціях допускається співвідношення 4: 5. Заповнювачі складають приблизно 75% відсотків готової бетонної суміші. Пісок в заповнювачі складає 15-20% від усієї маси заповнювача, решта - гравій та щебінь. Після додавання всіх компонентів їх потрібно ретельно перемішати.

Використовувані інструменти:

Дриль - один з інструментів, необхідних для перекриття стелі.

• рулетка;
• олівець;
• ножівка;
• дриль;
• викрутка;
• шурупи;
• плоскогубці (2 шт.);
• тара (може бути таз, відро або ванна, якщо немає спеціального змішувального обладнання);
• мішалка;
• лопата;
• шпатель.

За допомогою рулетки і олівця намічаємо розмір майбутньої опалубки (якщо планується робити з дерева). Ножівкою відпилюємо потрібну довжину і скручуємо конструкцію за допомогою дрилі, викрутки і шурупів. Плоскогубці потрібні для роботи з залізними прутами для виготовлення арматури. У тарі виробляємо змішання компонентів бетону. Розмішуємо мішалкою. Лопатою і шпателем виробляємо укладання.

Повернутися до списку

Процес заливки бетону

Отже, коли всі компоненти приготовлені, підходить час заливки. Після того як мінімальна кількість води буде додано і бетонна суміш ретельно перемішана, можна починати заливку. Щоб виготовити якісну плиту, бетон повинен бути залитий правильно. самим найкращим варіантом заливки бетонної суміші є заповнення всього вільного місця опалубки. Бетонна суміш повинна обволікати всю поверхню арматури рівномірно і без порожніх місць. Весь простір між стінками і арматурою має бути заповнено.

Найчастіше виникають труднощі, пов'язані з пластичністю бетонної суміші. Якщо бетонна суміш була б порівнянна за консистенцією з водою, то ідеально заповнила б весь простір. Але так як суміш не така рідка, в неї додають води. З водою потрібно бути гранично акуратним, так як її надлишки можуть справити негативний вплив на міцність бетону. Ще всередині бетону може залишитися нерозчинені вода, яка витече після затвердіння, а в бетоні залишиться порожнеча, утворюється пористість. Таким чином кількість введеної рідини має бути правильним і строго вивіреним. Тут можна спиратися на практичний досвід або відповідну літературу. Після додавання води рекомендується провести зневоднення. Зневоднення проводиться пресуванням, центрифугуванням або вакуумуванням. Якщо робота проводиться в домашніх умовах, то ці методи не будуть доступні, тому краще не допускати зайвої кількості води. Таким чином отримаємо процес додавання води в такій кількості, щоб укладання можна було вести без жодних труднощів.

Коли бетон приготовлений, правильно залитий і при необхідності зневоднений, він повинен затвердіти і стати міцним.

Коли бетон приготовлений, правильно залитий і при необхідності зневоднений, він повинен затвердіти і стати міцним. Після того як бетон схопиться, він стане твердим тілом, але не повністю міцним. Якщо при виготовленні плит бетон залитий правильно, то рекомендується почекати певний час затвердіння. Для різних випадків вони різні. Терміни залежать від обсягу заливки, температурних умов, складу суміші. Так для бетону на професійній будівництві і при природних умовах термін повного затвердіння становить 28-30 діб. Для уточнення рекомендую звернутися до довідкової літератури. Якщо робота проводиться в холодному або теплому кліматі, процес ускладнюється.

На думку учасника форуму ontwerper, можливо, зробити своїми силами і призводить в якості аргументів - загальновідомі і маловідомі міркування по їх виготовленню. На його думку, робити перекриття своїми руками вигідно з кількох причин:

1. Доступність технологій і матеріалів;
2. Зручність і практичність з архітектурної та інженерної точок зору;
3. Подібні перекриття довговічні, пожежобезпечні і мають шумоизолирующими якостями;
4. Фінансова доцільність.

монолітні роботи

Перед тим як заливати бетон ontwerper радить ретельно продумати весь процес і перш за все замовити бетон на заводі. Він краще саморобного - там є контроль якості і кількості наповнювачів, що поліпшують бетон і довго не дають йому розшаровується. Склад повинен складатися з важких заповнювачів, мати клас міцності В20-В30 (М250-М400), і морозостійкість від F50.

Не лінуйтеся і проконтролюйте за документами відпускні параметри, клас-марку і час до моменту схоплювання бетону.

Якщо вам потрібно подати бетон на другий, третій поверх або на велику відстань то зробити це без бетононасоса вам не вдасться, а перекочування бетону лопатами по нескінченним жолобах дуже важке і незручне заняття.

У зимовий час бетон можна замовити з противоморозні добавками, враховуючи, що добавки зазвичай підвищують час набору міцності, деякі з них провокують корозію арматури, але в цілому, це допустимо, якщо добавка заводська.

ontwerper воліє взимку не будувати, але в будь-якому випадку самі розчин не готуйте, скористайтеся заводським бетоном.

опалубка

Головне призначення опалубки - витримати вагу свіжоналите бетону і при цьому не деформуватися. Для обчислення міцності потрібно знати, що 20 см шар бетонної суміші тисне на квадратний метр опалубки з силою 500 кг, до цього потрібно додати тиск суміші при її падінні з шланга, і ви зрозумієте, що конструкція повинна бути надійною.

Для її виготовлення ontwerper радить використовувати фанеру 18-20мм ламіновану (з покриттям) або просту (але вона сильніше прилипає). Для балок, ригелів і стійок опалубки слід використовувати брус товщиною не менше 100х100 мм.
Після її збирання потрібно обов'язково перевірити горизонтальність всіх конструкцій. В іншому випадку в подальшому ви втратите багато часу і коштів для виправлення помилок.

армування

Нижній - уздовж прольоту, нижній - поперек прольоту, верхній - поперек прольоту, верхній - уздовж прольоту.

проліт - відстань між опорними стінами (для прямокутної плити по короткій стороні). Самий нижній ряд укладається на пластикові сухарики, спеціально призначені для цього, їх висота становить 25-30мм. Верхній ряд - на нього поперек і в'язати дротом у всіх перетинах.

Потім на черзі - роздільник сіток - деталь з арматури з певним кроком, її можна зробити за своїм бажанням. На роздільники - верхня поперек, - в'язати, на неї верхня уздовж, - в'язати дротом у всіх перетинах. Верхня точка каркаса (верх верхнього стержня) повинна бути нижче верхньої межі стінки опалубки на 25-30 мм, або товщина бетону вище верхньої арматури на 25-30 мм.

Після закінчення армування каркас повинен представляти жорстку конструкцію, яка не повинні зсуватися при заливці бетону з насоса. Перед заливанням перевірте відповідність кроку і діаметра арматури проекту.

заливка бетону

Після всієї підготовки потрібно прийняти і розподілити по всій площі бетон, провібріровать його. Найкраще плиту заливати цілком за 1 раз, якщо це неможливо поставте розтин - проміжні стінки всередині контуру опалубки, що обмежують бетонування. Їх роблять із сталевої сітки з осередком 8-10 мм, встановлюючи її вертикально і прикріплюючи до арматури каркаса. Ні в якому разі не робіть розтинів в середині прольоту і не робіть їх з дошки, ППС.

Догляд за бетоном

Після заливки плити її потрібно вкрити, для того щоб запобігти попаданню опадів, але при цьому постійно поливати зовнішню поверхню, щоб вона була вологою. Приблизно через місяць можна зняти опалубку, а в разі крайньої необхідності це можна зробити не раніше ніж через тиждень і знімати тільки щити. Для цього потрібно обережно зняти щит, а плиту назад підперти стійкою. Стійки підтримують плиту до її повної готовності, близько місяця.

Розрахунок міцності монолітної плити перекриття

Він зводиться до порівняння між собою двох чинників:

1. Зусиль, що діють в плиті;
2. Міцністю її армованих перетинів.

При цьому перше повинно бути менше другого.

Постійні навантаження на монолітну плиту перекриття

Власна вага з коефіцієнтом надійності за навантаженням 2.5т / м3 х 1.2 \u003d 2.75т / м3.
- Для плити 200мм - 550кг / м3
Власний Вага підлоги товщиною 50мм-100мм - наприклад стяжка - 2,2т / м2 х 1,2 \u003d 2,64т / м3
- для підлоги 50мм - 110кг / м3

Перегородки, з цегли 120мм приведіть до площі плити. Вага 1-го погонного метра перегородки висотою 3м 0.12м х1.2х1.8 т / м3 х 3м \u003d 0,78т / м, при кроці перегородок, наприклад, 4м виходить приблизно 0,78 / 4 \u003d 0,2т / м2. Таким чином наведений вага перегородок \u003d 300 кг / м2.

Корисне навантаження для 1-ї групи граничних станів (міцність) 150кг / м3 - житло, з урахуванням коефіцієнта надійності 1.3 приймемо. Тимчасова 150х1,3 \u003d 195кг / м2.

Повна розрахункове навантаження на плиту - 550 + 110 + 300 + 195 \u003d 1150кг / м2. Отже, приймемо для ескізних розрахунків навантаження в - 1.2т / м2.

Визначення моментних зусиль в навантажених перетинах

Згинальні моменти визначають на 95% армування згинальних плит. Які перетину навантажені? - середина прольоту, іншими словами - центр плити.

Згинальні моменти в квадратної в плані плиті розумною товщини, шарнірно опертої - незаземленого по контуру (наприклад, на цегляні стіни) По кожному з напрямків Х, Y приблизно можуть бути визначені як Mx \u003d My \u003d ql ^ 2/23. Можна отримати деякі значення для окремих випадків.

• Плита в плані 6х6м - Мх \u003d My \u003d 1.9тм;
• Плита в плані 5х5м - Мх \u003d My \u003d 1.3тм;
• Плита в плані 4х4м - Мх \u003d My \u003d 0,8тм.

Це зусилля, які діють і вздовж і поперек плити, тому потрібно перевірити міцність двох взаємно перпендикулярних перетинів.

Перевірка міцності до поздовжньої осі

При перевірці міцності до поздовжньої осі перетину по вигинає моменту (нехай момент позитивний, тобто черевом вниз) вважається, що в перерізі є стислий бетон зверху і розтягнута арматура знизу. Вони утворюють силову пару, що сприймають приходить на неї моментное зусилля.

Визначення зусилля в цій парі

Висота пари може бути грубо визначена, як 0.8h, де h - висота перерізу плити. Зусилля в арматурі визначимо як Nx (y) \u003d Mx (y) / (0.8h). Отримаємо в поданні на 1 м ширини перерізу плити.

• Плита в плані 6х6м -Nx (y) \u003d 11,9т;
• Плита в плані 5х5м - Мх \u003d My \u003d 8,2т;
• Плита в плані 4х4м - Мх \u003d My \u003d 5т.

Під ці зусилля підберіть арматуру класу A-III (А400) - періодичного профілю. Розрахунковий опір арматури розриву одно R \u003d 3600кг / см2. площа перерізу арматурного стержня при діаметрі Ф8 \u003d 0,5см2, Ф12 \u003d 1,13см2, Ф16 \u003d 2,01см2, Ф20 \u003d 3,14см2.

Несуча здатність стержня дорівнює Nст \u003d Aст * R Ф8 \u003d 1,8т, Ф12 \u003d 4,07т, Ф16 \u003d 7,24т, Ф20 \u003d 11,3т. Звідси можна отримати необхідний крок арматури. Крок \u003d Nст / Nx (y)

• Плита в плані 6х6м для арматури Ф12 Крок \u003d 4,07т / 11,9т \u003d 34см;
• Плита в плані 5х5м - для арматури Ф8 Крок \u003d 1,8 / 8,2 \u003d 22см;
• Плита в плані 4х4м - Ф8 Крок \u003d 1,8 / 5 \u003d 36см.

Це армування по міцності по кожному з напрямків X і Y, тобто квадратна сітка зі стрижнів в розтягнутій зоні бетону.

Крім міцності необхідно зменшити утворення тріщин. Для плит житлових приміщень прольотом до 6м товщиною 200мм, опертих по контуру (тобто по чотирьох сторонах) при будь-якому співвідношенні а / b, як правило можна приймати нижнє робоче армування зі стрижнів А III за двома напрямками з кроком 200х200 діаметром 12мм, верхнє (конструктивне) - то ж з Ф8, тонше і менше не слід.

Все це - окремий випадок загального підходу, який демонструє специфіку завдання, але для її реалізації необхідно звертатися до фахівців.

Розміщено учасником форуму ontwerper

Редактор: Адамов Роман

Найнадійнішим (але не завжди доцільне) варіантом міжповерхового перекриття є монолітне перекриття. Воно виконується з бетону та арматури. Про правила пристрою монолітних перекриттів читайте в цій статті.

У яких випадках потрібно саме монолітне перекриття.

Монолітне залізобетонне перекриття є найнадійнішим, а й найдорожчим з усіх існуючих варіантів. Отже, необхідно визначити критерії доцільності його пристрою.

1. Неможливість доставки / монтажу збірних залізобетонних плит за умови усвідомленого відмови від інших варіантів (дерев'яне, полегшене Terriva і т.п.).

2. Складна конфігурація в плані з "невдалим" розташуванням внутрішніх стін, що не дозволяє розкласти достатню кількість серійних плит перекриття (тобто потрібна велика кількість монолітних ділянок). Витрати і на підйомний кран, і на опалубку не раціональні. В цьому випадку краще відразу переходити до моноліту.

3. Несприятливі умови експлуатації. Дуже великі навантаження, вкрай високі значення вологості, не можуть бути вирішені повністю гідроізоляцією (автомийки, басейни і т.д.). Сучасні плити перекриття зазвичай виконують попередньо напруженими, як армування застосовують натягнуті сталеві троси. Їх перетин на увазі дуже високої міцності на розтягнення дуже невелике. Такі плити вкрай вразливі для корозійних процесів і характерні крихким, а не пластичним характером руйнування.

4. Поєднання функцій перекриття з функцією монолітного пояса. Спирається збірних залізобетонних плит безпосередньо на кладку з легких блоків, як правило, не допускається. Необхідно влаштування монолітного поясу. У тих випадках, коли вартість пояса і збірного перекриття ідентична або перевищує ціну моноліту, доцільно зупинитися саме на ньому. При тому, що спирається його на кладку з глибиною, рівній ширині пояса, пристрій останнього звичайно не потрібно. Виняток можуть скласти складні грунтові умови - просідання 2-го типу, сейсмічна активність, закарстованість і т.д.

Визначення необхідної товщини монолітного перекриття.

Для згинаються плитних елементів за десятиліття досвіду застосування залізобетонних конструкцій дослідним шляхом визначено значення відносини товщини до прольоту. Для плит перекриття воно становить 1/30. Тобто при прольоті 6м оптимальна товщина складе 200мм, для 4,5мм - 150мм.

Заниження або навпаки, збільшення прийнятої товщини можливо виходячи з необхідних навантажень на перекриття. При низьких навантаженнях (до нього відноситься приватне будівництво) можливе зменшення товщини на 10-15%.

ПДВ перекриттів.

Для визначення загальних принципів армування монолітного перекриття необхідно зрозуміти типологію його роботи за допомогою аналізу напружено-деформованого стану (НДС). Найзручніше це зробити за допомогою сучасних програмних комплексів.

Розглянемо два випадки - вільний (шарнірне) спирання плити на стіну, і защемлення. Товщина плити 150мм, навантаження 600кг / м2, розмір плит 4,5х4,5м.

Прогин в однакових умовах для затисненої плити (зліва) і шарнірно опертої (праворуч).

Різниця в моментах МХ.

Різниця в моментах Му.

Різниця в підборі верхнього армування по Х.

Різниця в підборі верхнього армування по У.

Різниця в підборі нижнього армування по Х.

Різниця в підборі нижнього армування по У.

Граничні умови (характер обпирання) змодельовані накладенням відповідних зв'язків в опорних вузлах (відзначені синім кольором). Для шарнірного обпирання заборонені лінійні переміщення, для защемлення - ще й поворот.

Як видно з діаграм, при защемленні робота приопорних ділянки і середньої області плити істотно відрізняється. У реальному житті будь-залізобетонне (збірне або монолітну) є як мінімум частково затисненим в тілі кладки. Цей нюанс важливий при визначенні характеру армування конструкції.

Армування монолітного перекриття - навіщо в перекриття вводять арматуру. Поздовжнє і поперечне армування.

Бетон відмінно працює на стиск. Арматура - на розтягнення. Об'єднуючи два цих елементу, ми отримуємо композитний матеріал, залізобетон, в якому задіюються сильні сторони кожної складової. Очевидно, що арматура повинна бути встановлена \u200b\u200bв розтягнутій зоні бетону і сприйняти собою розтягують зусилля. Таку арматуру називаютьпоздовжньої або робочої. Вона повинна мати хороше зчеплення з бетоном, в іншому випадку він не зможе передати на неї навантаження. Для робочого армування застосовують стрижні періодичного профілю. Позначаються вони A-III (за старими нормами) або А400 (за новим).

Відстань між арматурними стрижнями - це крок армування. Для перекриттів його зазвичай приймають рівним 150 або 200 мм.
У разі защемлення в приопорних зоні виникає опорний момент, який формує розтяжне зусилля у верхній зоні. Тому робочу арматуру в монолітних перекриттях розташовують як у верхній, так і в нижній зоні бетону. Особливу увагу слід звернути на нижню армування в центрі плити і верхнє у її країв (а також в області обпирання на внутрішні, проміжні стіни / колони - якщо вони є) - саме тут виникають найбільші напруги.

Для забезпечення необхідного положення верхнього армування при бетонуванні застосовують поперечне армування, яка розташовується вертикально. Воно може бути у вигляді підтримують каркасів або спеціальним чином зігнутих деталей. У несильно навантажених плитах вони виконують конструктивну функцію. При великих навантаженнях поперечне армування втягується в роботу, перешкоджаючи розшарування (розтріскування плити).

У приватному будівництві в плитах перекриття поперечна арматура зазвичай виконує суто конструктивну функцію, опорна поперечна сила (сила "зрізу") сприймається бетоном. Винятком є \u200b\u200bнаявність точкових опор - стійок (колон). У цьому випадку знадобиться розрахунок поперечного армування в опорній зоні. Поперечна арматура, як правило, передбачається з гладким профілем. Позначається він A-I або А240.

Для підтримки верхнього армування при бетонуванні найбільшого поширення набули гнуті П-подібні деталі.

Заливка перекриття бетоном.

Розрахунок монолітного перекриття приклад. Який потрібен діаметр арматури для монолітного перекриття.

Ручний розрахунок необхідного армування кілька громіздкий. Особливо це стосується визначення прогину з урахуванням розкриття тріщин (норми допускають утворення в розтягнутій зоні бетону тріщини з жорстко регламентованої шириною розкриття - на око вони абсолютно не помітні, мова про частки міліметра). Простіше змоделювати кілька типових ситуацій в програмному комплексі, що виконує розрахунки строго у відповідності з діючими будівельними нормами.

У розрахунку прийняті наступні навантаження:

1. Власна вага залізобетону з розрахунковим значенням 2750кг / м3 (при нормативному вазі 2500кг / м3).
2. Вага конструкції підлоги 150 кг / м2.
3. Вага перегородок (усереднений) 150 кг / м2.

Загальний вигляд розрахункової схеми.

Схема деформації плит під навантаженням.

Епюра моментів Му.

Епюра моментів Мх.

Підбір верхнього армування по Х.

Підбір верхнього армування по У.

Підбір нижнього армування по Х.

Підбір нижнього армування по У.

Прольоти приймалися рівними 4,5 і 6 м. Поздовжнє армування задано арматурою класу А-III, клас бетону В25, захисний шар 20мм. Так як площа обпирання плити на стіни не моделювалася, результати підбору арматури в крайніх пластинах допускається проігнорувати (стандартний нюанс програм, що використовують метод кінцевих елементів для розрахунку).

Зверніть увагу на сувору відповідність сплесків значень моментів зі сплесками необхідного армування.

Відповідно до виконаними розрахунками можна порекомендувати для перекриттів в приватних будинках товщину монолітного перекриття 150мм для прольотів до 4,5 м і 200 мм до 6м. Перевищувати проліт в 6м небажано. Діаметр арматури залежить не тільки від навантаження і прольоту, а й від товщини плити. Встановлюється найчастіше арматура діаметром 12мм і кроком 200мм сформує істотний запас. Зазвичай можна обійтися 8мм при кроці 150мм або 10мм з кроком 200мм. Навіть це армування чи буде працювати на межі. Корисне навантаження прийнята на рівні 300кг / м2 - в житло її може сформувати, хіба що, великий шафа повністю заповнений книгами. Реально діюча навантаження в житлових будинках, як правило, істотно менше.

Загальна необхідна кількість арматури легко визначити виходячи з усередненого вагового коефіцієнта армування 80кг / м3. Тобто для влаштування перекриття площею 50м2 при товщині 20см (0,2м) знадобиться 50 * 0,2 * 80 \u003d 800кг арматури (приблизно).

При наявності зосереджених або більш істотних навантажень і прольотів застосовувати зазначені в даній статті діаметр і крок арматури для пристрою монолітного перекриття можна, потрібно розрахунок для відповідних значень.

коментарів:

• Умови для заливки моноліту
• установка опалубки
  • Опалубка на стійках
• Монтаж арматурного каркаса
• Як заливати бетон

Заливка плити перекриття своїми руками - операція, яку доводиться виконувати практично кожному будівельнику власного будинку. Незважаючи на те що робота трудомістка, після влаштування ви отримаєте:

• рівну поверхню стелі, в якій не буде ніяких швів;
• плиту будь-якої конфігурації і товщини;
• довговічну плиту, здатну витримати високі навантаження і посилює загальну конструкцію будинку.

Умови для заливки моноліту

Слід врахувати, що бетонне перекриття можна робити тільки в будівлях з міцними стінами. Його заливка в будинках з дерев'яними стінами неприпустима, а в будівлях з перегородками з полегшених матеріалів монолітну плиту можна заливати тільки після влаштування під нею додаткових сталевих або залізобетонних опор. Крім того, будови з такими майданчиками повинні зводитися на стійкому ґрунті і міцному фундаменті. Якщо споруджений вами будівля не відповідає цим умовам, слід відмовитися від заливки плити перекриття бетоном.

Повернутися до списку

установка опалубки

Перед тим як залити перекриття між поверхами, над підвалом, під горищем і т.п. потрібно побудувати надійну опалубку, здатну витримати масу бетону, що заливається. Після його застигання вага моноліту буде розподілятися по стінах, на які він обіпреться. Крім того, міцність плиті додасть арматура, але вона ніяк не зможе утримати рідкий розчин.

Отже, бетонування майданчиків ділиться на 3 етапи:

1. Монтаж опалубки.
2. Будівництво армуючої сітки.
3. Заливка розчину.

Починати потрібно саме з установки опалубки, так як необхідно буде точно вивірити її по горизонталі, а зробити це після закладки арматури буде важко, а в деяких випадках і зовсім неможливо.

Опалубочная конструкція під бетонну площадку - складна споруда, монтаж якого важко провести поодинці. Спочатку слід розповісти про більш легкому варіанті її пристрою, з яким будівельник зможе впоратися самостійно. Таку опалубку можна встановлювати тільки в приміщеннях з невеликою площею, в яких для підпірки її центральній частині не будуть потрібні стійки або буде достатньо 1 ряду. Таку опалубку можна влаштовувати в приміщеннях, відстань між стінами в яких не перевищує 3 м.

Для її зведення будуть потрібні:

• бруси 50х100 мм;
• бруси 50х150 мм;
• анкерні гвинти або болти 10х100 мм;
• саморізи;
• вологостійка фанера товщиною від 18 до 22 мм;
• щільна поліетиленова плівка;
• гідроуровень;
• відфутболювальні шнур з крейдою;
• рулетка;
• перфоратор;
• дриль шурупокрут;
• електролобзик.

Врахуйте, що бруси обох ярусів опалубки будуть укладатися на ребро. Поздовжні (50х100) будуть кріпитися на двох протилежних (і більш протяжних) стінах, а поперечні (50х150) - зверху них. Роблячи виміри, врахуйте, що відстань (c) від поздовжніх брусів до стелі обчислюється за формулою: c \u003d a + b (a - ширина поперечного балки, b - товщина фанери).

Для визначення горизонталі на стінах використовуйте рівень, шнур і крейда. Висвердлите в поздовжніх балках отвори під анкери. Крок між ними - 50 см. Зробіть позначки на стінах і висвердлите отвори в них. Закріпіть бруси. Покладіть на них перемички на відстані в 0,5 м один від одного. Додатково перевірте горизонтальність площини рівнем і стягніть поздовжні і поперечні бруси саморізами. Застелите обрешітку фанерою.

Повернутися до списку

Опалубка на стійках

Інший спосіб установки опалубки - її монтаж на стійках. Для них можна використовувати бруси перерізом не менше 100х100 мм. Правда, точне виведення горизонталі при використанні таких опор буде утруднено. Крім того, ці стійки необхідно додатково посилювати розкосами, які повинні з'єднувати нижні і верхні частини сусідніх стійок так, щоб вони знаходилися в стійкій рівновазі. Зовсім інша справа, коли в якості опор застосовуються регульовані по висоті стійки, оснащені для більшої стійкості триногами. Якщо є можливість, орендуйте ці пристосування.

Монтаж проводиться наступним чином:

1. Крайні ряди опор встановлюються на відстані в 20 см від довших стін.
2. Відстань між стійками в ряді - 1 м.
3. Відстань між рядами (поздовжніми брусами) - не більше 2 м.
4. Стійки вирівнюються по вертикалі і по верхніх торцях.
5. На них кладуться і закріплюються балки.
6. Укладаються і кріпляться поперечні бруси з кроком не більше 50 см.
7. Рівнем перевіряється горизонтальність площини під фанеру. При необхідності калибруется висота стійок.
8. Укладається фанера.

Тепер до неї необхідно підшити саморізами бортики опалубки. Оптимальна висота бічних щитів - товщина перекриття. Вона повинна складати 1/30 частина довжини прольоту (відстань між довгими стінами), але не бути тонше 15 см. Не забудьте встановити огорожу в місцях, де будуть отвори.

На дно опалубки укладається гідроізолятор. Завдяки йому вода при закладці бетону не буде просочуватися через шви, а стеля вийде більш рівним. Слід зауважити, що тонкий поліетилен мало годиться для ролі гідроізолятора. При заливці він буде зміщуватися, що створить непотрібні нерівності на стелі. Використовувати потрібно щільну плівку або бітумні рулонні матеріали.

Повернутися до списку

Монтаж арматурного каркаса

Будуючи перекриття своїми руками, не потрібно забувати про закладення арматури, без якої його експлуатація неможлива. Для створення каркаса використовуються:

• арматурні стержні класу А3 товщиною від 8 до 16 мм;
• в'язальний дріт для з'єднання арматури.

На висоті не менше 1,5 см від опалубки стелиться перший шар каркаса. Розмір його осередків - не більше 20х20 см. Бажано, щоб довжини кожного стержня вистачало від стінки до стінки. Якщо арматура коротка, то з'єднуються 2 прута з нахлестом, що перевищує їх діаметр в 40 разів.

Каркас буде ослаблений, якщо місце розташування з'єднань коротких стрижнів в сусідніх рядах буде збігатися. Необхідно домогтися, щоб стики були максимально рознесені один від одного. Розриви між стрижнями допускаються тільки в тому місці, де передбачається отвір в перекритті. До слова, арматура повинна облямовувати периметр майбутнього отвору. Під іншими краями каркаса обов'язково повинні знаходитися несучі конструкції. Другий шар каркаса монолітної плити укладається таким же чином. Він розташовується на деякій висоті над першим, але решітка повинна бути втоплена в товщі бетону на глибині в 1,5-2 см.

Потрібно сказати, що сталеві труби, закладені паралельно один до одного між 2-ма каркасами, полегшать вагу монолітної плити перекриття. Їх перетин залежить від відстані між гратами. Якщо обома кінцями труби будуть спиратися на стіни, то конструкція придбає додаткову жорсткість. Труби не повинні діставати до бічних щитів опалубки. Для закладки в каркас необов'язково використовувати нові вироби.

Повернутися до списку

Як заливати бетон

Для заливки першого шару використовується більш рідкий бетон. Він повинен тільки трохи краще розтікатися, але ні в якому разі не розшаровуватися. Це розчин використовується для проливки, щоб бетон рівномірно розподілився по всій заливається поверхні.

Після цього можна приступати до заливання монолітного перекриття. Для цього готується розчин, по густоті нагадує сметану. Бетон розливається по поверхні рівномірно, щоб не допустити більшого навантаження на яку-небудь ділянку опалубки. При закладці бетон потрібно злегка провібріровать для ущільнення і звільнення від повітряних порожнин (якщо немає спеціального інструменту, скористайтеся сапкою або лопатою). Залиште недолиті верхній шар в 2-3 см завтовшки і зробіть перерву на 1-2 дні.

Оцініть статтю:

Дякуємо за відгук

При будівництві індивідуальних будинків в якості міжповерхового перекриття нерідко використовується монолітна плита. В її основі сталевий каркас, що забезпечує горизонтальну жорсткість. Армування бетонних конструкцій сприяє посиленню міцності і довговічності будинків. Найпростіший варіант облаштування перекриття - замовити готові плити на заводі і змонтувати їх за допомогою крана. Якщо виникають складнощі з технікою, можна самостійно освоїти схему укладання і заливки ЖБ конструкції. Вивчення інструкції по монтажу і розрахунок плити допомагають усвідомлено контролювати будівельний процес.

Горизонтальна несуча конструкція служить роздільником приміщень по висоті. Одна сторона плити виступає в ролі статі для верхнього поверху. Інша сторона - це стеля для нижнього приміщення.

Класифікацію перекриттів виробляють за їх призначенням.

• Горищні - відокремлюють підпокрівельний простір від житлових приміщень.
• Міжповерхові - розбивають будівлю на рівні.
• Цокольні - розмежовують нижні поверхи і підвал.

За технологією виготовлення перекриття діляться на кілька видів:

• монолітні - бетонні плити з армировкой з сталевого прута, відливаються на місці установки;
• збірні - конструкції заводського виробництва, монтуються з окремих елементів;
• збірно-монолітні - складаються з пустотілих блоків і полегшених металевих балок.

Армування фундаментних і міжрівневих плит перекриття доцільно проводити в будинках, побудованих з цегли або пористих бетонних блоків.

Переваги армування монолітного перекриття:

• Це чудовий вихід із ситуації з нестандартним проектом будинку. В якості опори для плит можуть виступати не тільки несучі стіни, але і декоративні колони.
• Заливка перекриття на місці допускає спорудження статі будь-якої конфігурації і розміру.
• Схему пристрою монолітних плит використовують в тому випадку, коли не можна притягнути спецтехніку.
• Завдяки жорсткій основі конструкції виходять рівними без видимих \u200b\u200bпрогинів поверхні.
• Висока міцність плит перекриття забезпечує стійкість до механічних навантажень, силового напрузі і впливу високих температур.
• Конструкції поздовжнього і поперечного виконання, посилені армуванням, надійно захищають мансарди і горищні приміщення від холоду.
• Вогнестійкість залізобетону вдвічі вище, ніж дерев'яних перекриттів.

Недоліки армування плити:

• Трудомісткість і тривалість процесу.
• На заливку бетону знадобиться бригада з трьох осіб.
• Поки моноліт не досягне остаточної твердості, за ним потрібен постійний догляд і контроль.
• В роботі потрібен спеціальний інвентар та механічні пристрої.
• Роботи з армування бетону стоять в два рази дорожче дерев'яних конструкцій.

Керівництво по влаштуванню плити

Армування проводять із застосуванням металевого каркаса. Конструкція являє собою сталеву сітку з прутків перетином 8-14 мм.

Правильний розрахунок армування плити забезпечує багато переваг в роботі і експлуатації:

• готове перекриття має високу несучу здатність;
• полегшується вибір оптимальних параметрів арматури, товщини моноліту, марки бетону і кількості розчину;
• розрахунок показує необхідний обсяг робіт і витрати на нього;
• термін служби монолітного перекриття, виконаного відповідно до плану армування, не має меж.

В кінцевому підсумку розрахункові цифри дозволяють економити час і гроші домовласника. Професійну калькуляцію повинні проводити фахівці. Вони користуються точними даними і враховують всі нюанси будівництва. Замовникам достатньо знати загальні правила споруди і армування бетону.

Товщина плити повинна становити 1/30 частина ширини прольоту. При відстані до 6 метрів моноліт заливають шаром в 150-200 мм. Якщо ширина прольоту перевищує 6 м, плиту підсилюють додатковими опорними балками - ригелями. В цьому випадку армування проводять двома шарами сітки, а товщину бетону збільшують.

При складанні плану робіт обов'язково враховують розмір захоплення. Так називається частина плити перекриття, яка спирається на стіни. Для цегляних будівель величина становить 15-20 см, для стін з газосилікатних або пінобетонних блоків розмір захоплення збільшують до 25-30 см. Арматурні прути обрізають так, щоб з торцевої частини вони були залиті бетоном не менше ніж на 25 см.

Інструкція з армування перекриття

Тиск на монолітну плиту йде вертикально вниз і розподіляється рівномірно по всій площі. Виходить, що верхня частина арматурного каркаса приймає на себе стискаючі навантаження, а нижня - розтягують. Прути укладають в опалубку і пов'язують між собою гнучкою дротом або з'єднують звареним швом. Для нижньої сітки використовують товсті сталеві стрижні. Верхній шар становлять прутки меншого діаметру.

У плиті товщиною 180-200 мм між сітками витримують відстань 100-125 мм. Для цього використовують фіксатори, які виготовляють з обрізків арматури. Довгі прути згинають у вигляді літери «Л» і мають у своєму розпорядженні з кроком в 1 м. У зонах, які потребують посилення плити перекриття, відстань скорочують до 40 см. Зазвичай це центр, місця з'єднання з опорами і точки максимального навантаження.

Під нижню сітку заливають шар бетону в 25-35 мм. Щоб витримати цей розмір, під арматурні вузли рівномірно викладають пластикові підставки, які продаються в будівельних магазинах. Їх можна замінити дерев'яними брусками, прикрученими до основи опалубки саморізами. Верхню сітку арматурного каркаса заливають таким же шаром, як і внизу.

Керівництво з армування монолітної плити перекриття

Технологія будівництва складається з декількох операцій, які необхідно виконувати в певній послідовності.

• Установка опалубки.

Роз'ємну форму виготовляють з дощок, фанерних листів і сталевих швелерів. Під опалубку встановлюють телескопічні стійки на стійких і міцних триногах. Кількість підпірок має надійно утримувати короб, не допускаючи прогинів під вагою розчину.

При товщині шару в 200 мм маса квадратного метра бетону становить 300-500 кг. Замість висувних стійок можна використовувати дерев'яні бруски або кругляки перетином 100 × 100 мм. Їх розташовують з кроком в 1,2-1,5 м. На стійки викладають поздовжні балки і піднімають їх на задану висоту. Потім монтують поперечки, на яких шурупами закріплюють ламіновану фанеру. Рекомендована товщина складає 18-20 мм.

Ламіновану поверхню можна замінити звичайною фанерою, пофарбованої олійною фарбою. Ще один варіант підстави - рівні дошки, криті поліетиленовою плівкою. До ковзної поверхні бетон не прилипає, тому нижня частина плити перекриття виходить ідеально гладкою і рівною.

• Монтаж каркаса.

Сталеві стрижні укладають і в'яжуть відповідно до розрахункової схемою армування. оптимальний розмір осередків 150 × 150 або 200 × 200 мм. Потрібно прагнути до того, щоб поздовжні ділянки сітки були цілісними. Якщо довжини прутків недостатньо, то додаткові стрижні накладають з великим нахлестом. Місця з'єднання розташовують у шаховому порядку. Таке армування забезпечує належну міцність і жорсткість плити.

• Заливка опалубки.

Рекомендується використовувати бетонну суміш заводського виробництва. У ній точно витримуються пропорції компонентів, до складу вводять добавки, що поліпшують експлуатаційні властивості. Бетон проходить якісний контроль і доставляється на будмайданчик в кількості, достатній для разової заливки.

За допомогою бетононасоса розчин укладають відразу на всю площу плити. Глибинний будівельний вібратор добре ущільнює бетон і рівномірно розподіляє його по формі. Одночасно відбувається видалення повітряних бульбашок, Після закінчення заливки поверхню вирівнюють спеціальної гладилкою на довгій ручці і посипають тонким шаром сухого цементу.

Оптимальна температура навколишнього повітря при бетонуванні перекриття повинна бути не нижче + 5 ° С. У сильний холод волога всередині розчину замерзає і розриває моноліт. Тріщини послаблюють міцність плити і скорочують термін її служби. при сприятливому температурному режимі повне затвердіння армованого перекриття настає через місяць. Щоб не допустити швидкого випаровування вологи, перші 3-4 дня бетон регулярно змочують водою. У літню пору додатково вкривають плівкою.