Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах спливає тема про «правильний» або «неправильний» каркасний будинок? Часто людей тикають носом в те, що каркас неправильний, але толком пояснити - чому ж він неправильний і як повинно бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям «правильний» каркас, який є основою каркасного будинку, Так само як скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо і інші аспекти.

Напевно ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але у каркасного будинку є й інша основа - не менш важлива, ніж фундамент. Це сам каркас.

Який каркасний будинок «правильний»?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино вірного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте, чому? Та дуже просто. Каркасний будинок - це великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень - «напівправильних», ну а «неправильних» взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна виділити ті, які зазвичай і мають на увазі, кажучи про «правильність». Це каркас американського і, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками «правильності»? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток в Скандинавії, побудовані саме по каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, навіть сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрані всі можливі варіанти і знайдена якась універсальна схема, яка говорить: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за кількома параметрами:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність по трудовитратах при зведенні.
3. Оптимальність за витратами матеріалів.
4. Хороші теплотехнічні характеристики.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, що вже наступили на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він вже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про «правильний» каркас або про «правильні» вузли каркасного будинку, то, як правило, під цим маються на увазі стандартні рішення і вузли, які застосовуються в Америці і Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати «напівправильними»? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, тим не менш, також задовольняють принаймні двом критеріям - надійність конструкції і хороші рішення в частині теплотехніки.

Ну а до «неправильних» я б відніс всі інші. Причому їх «неправильність» часто умовна. Зовсім не факт, що «неправильний» каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоча і зустрічається. В основному «неправильність» полягає в якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де можна менше. Робиться більш холодна або незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік «неправильних» каркасів в тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів в порівнянні з «правильними» або «напівправильними» - ні в надійності, ні в вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ж ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечні і приведуть до того, що капітальний ремонт будинку потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання більш детально.

Ключові особливості американського каркаса

Американський каркас - це практично еталон. Він простий, міцний, функціональний і надійний як залізна пила. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці - хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститься до відвертої халтури, так як в будівельній галузі є жорсткий контроль, страхові компанії в разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горе-будівельників швиденько подадуть в суд і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас і можна назвати еталоном по співвідношенню: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус в стійках і обв'язуваннях не застосовується практично ніколи, якщо тільки це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє «правильний» каркасний будинок - використання сухого пиломатеріалу і відсутність бруса в стінах. Вже по одному цьому критерію ви зможете відкинути 80% російських компаній і бригад, які працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса в якості кутових стійок.
2. Здвоєні чи строєні стійки в районі віконних і дверних прорізів.
3. Підсилювач над прорізами - дошка, встановлена \u200b\u200bна ребро. Так званий «Хідер» (від англійського header).
4. Здвоєна верхня обв'язка з дошки, ніякого бруса.
5. Перехлест нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально залишив поза увагою як відмітний момент. Так як в американському стилі, при наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосину немає необхідності. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо більш детально про ключові особливості правильного каркаса в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість з них є застарілими і рідко застосовуються, особливо в холодних регіонах. Я виділю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є тільки перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий «каліфорнійський» кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме «каліфорнійський» - поняття не маю :). Зсередини до крайньої стійці одній зі стін прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка в подальшому слугує опорою під внутрішню обробку або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 - закритий кут. Також один з найпопулярніших. Суть - додаткова стійка для того, щоб зробити полку на внутрішньому куті. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чим-небудь зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 - «скандинавський» теплий кут. Дуже рідкісний варіант, в Америці не використовується. Бачив в скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді привів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я подумую над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, так як конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість всіх цих трьох варіантів і чому брус - поганий варіант для кута?

Кут з бруса, самий програшний варіант

Якщо ви помітили - у всіх трьох варіантах з дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолодніший. По-друге - якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає «поличок», щоб прикріпити до нього внутрішню обробку.

Зрозуміло, останнє запитання можна вирішити. Але пам'ятайте, що я говорив про «неправильні» каркаси? Навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду і думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут з дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Прорізи і верхня обв'язка - це найбільш значуща відмінність американської схеми каркаса від скандинавської, але про це пізніше. Так ось, коли говорять про правильні отворах в каркасніков, то зазвичай говорять про таку схему (віконні і дверні прорізи виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, кажучи про «неправильні» отвори, це здвоєні і навіть строєні стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення прорізу для установки вікна або двері. Насправді це не зовсім так. Вікна або двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо ж тоді потрібні згуртовані дошки?

Все елементарно. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний як залізна пила? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори лежать на них елементів. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно і універсально.

На малюнку 3 - одна з спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки як і раніше мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що, якщо стійки не здвоєні, то це «неправильно». Вони можуть бути і одинарні, як в скандинавському каркасі. Швидше за помилкою є те, коли стійки по краях прорізів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від спираються на них елементів. В даному випадку вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєння стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який вже є більш критичним і відсутність якого можна розглядати як «неправильність» отвору. Це «Хідер» над прорізом (header).

Віконний «Хідер»

Ось це дійсно важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний проріз буде приходити якась навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин в районі отвору. Тому в отворах і робляться локальні посилення. По-американськи це headers. Фактично це дошка, встановлена \u200b\u200bна ребро над отвором. Ось тут уже важливо, щоб краю Хідер або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками прорізів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому перетин Хідер безпосередньо залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим потужніше Хідер. Він може бути також здвоєним, будова, розширеним у висоту і т.п. - повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині Хідер з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність Хідер ознакою «неправильності» каркаса? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом «просто і надійно», то Хідер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так - і будь упевнений в результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на отвір мінімальна і можна обійтися без Хідер.

Тому до питання Хідер варто ставитися наступним чином. Якщо він є - відмінно. Якщо його немає - то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежати це буде, в першу чергу, від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійна верхня обв'язка

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійна верхня обв'язка

Здвоєна обв'язка знову ж дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. П. Крім того, зверніть увагу на перехлести другого ряду обв'язки.

1. Перехлест в кутку - пов'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехлест по центру - пов'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехлест по перегородці - пов'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, подвійний обв'язка виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більше, ніж здвоєна обв'язування. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і реалізувати ось цей ось перехлест для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємося знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше і надійніше?

Правильна укосина в каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно вам зустрічалися фрази «укосіни зроблені неправильно». Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент в стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув в бічній площині. Тому що завдяки укосину з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник - найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай мова йде про такий варіант:

правильна укосина

Чому саме така укосина називається «правильної» і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр - це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути і іншим, але саме такий діапазон - найкраще.
2. Укосина врізається в верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається в стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається в кожну стійку на своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійці, має бути не менше двох точок кріплення. Так як одна точка дасть «шарнір» з певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої «неправильної» укосіни. Але тим не менш, зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж в ній такого «неправильного», адже формально це теж трикутник?

1. По-перше - дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, в такій площині дошка укосіни працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу на те, що в місцях примикання до каркасу утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не дітися, а якісно утеплити такий кут - непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад, також поширений. Це укосина, врізана в стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізався в обв'язки

Такий варіант вже набагато краще, ніж попередній, але, тим не менш, така укосина буде працювати гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи адже - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійці всього по одному цвяху, то ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних «укосіков і подкосіков», які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не будемо розглядати.

Формально, навіть сама крива укосина хоч якийсь внесок та вносить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо хороше рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані і відмінностей дуже мало, в Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток і модернізація американського. Проте, в основному, коли говорять про скандинавський каркас, мова йде про таку конструкції.

скандинавський каркас

Кути, укосіни - тут все як у американців. На що ж звернути увагу?

1. Одинарна обв'язка по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний в стійки на протязі всієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних і дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей самий «скандинавський» ригель - він замінює собою і американські Хідер, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мій погляд, перевага скандинавського каркаса перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший упор на мінімізацію всіляких містків холоду, якими є практично всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки прорізів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілину, про яку ви можливо ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки й інше питання - коли їх вже дві або три.

Звичайно, зациклюватися на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не піти і насправді часто їх значимість перебільшують. Але, тим не менш, вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже сильно заморочені на енергозбереженні. Позначається і більш холодний, північний клімат, і дорогі енергоносії. А адже з клімату Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Недолік скандинавського каркаса в його трохи більшої складності, хоча б в тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що, на відміну від американського, він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі і Хідер. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноетажек, де немає навантаження від лаг або даху - може і ригель навіть не буде потрібно.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але потребує докладання трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити, хоча б на мінімальному режимі.

«Напівправильні» каркаси

Нагадаю, що під «напівправильними» я розумію саме ті, які мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх «напівправильними» потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна «перебдеть»

Перший приклад з нашої ж практики. Це будинок був побудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, так як треба було виходити на об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму і формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до «Напівправильні»? Зверніть увагу на те, що тут є і скандинавські ригелі, і американські Хідер, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу по-російськи, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєної балкою коника говорить сама за себе. Адже в цьому місці єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була чисто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола милиця зовні всередину.

«Напівправильні» я називаю цей каркас тому, що з точки зору конструктивної надійності до нього претензій ніяких немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни». Зате достаток містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу і значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок тепліше.

Інший приклад - каркас по системі «подвійний об'ємний» каркас, пропагований однієї московською компанією.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна, з рознесеними щодо один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки, за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яку, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити більш простими, надійними і правильними методами типу «перехресного утеплення».

І, що цікаво, зазвичай «напівправильні» каркаси так чи інакше мають в собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше в спробі поліпшити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить «краще - ворог хорошого».

Такі каркаси можна сміливо назвати «напівправильними» саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень в спробах щось поліпшити або придумати якусь «фішку». Платити за них чи ні - вибір замовника.

«Неправильні» каркасні будинки

Тепер поговоримо про «неправильних» каркасах. Найтиповіший, я б навіть сказав, збірний, випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція «направільних» каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на даному фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію в процесі усушки.
2. Брус в кутах і на обв'язуваннях і навіть на стійках - це містки холоду і незручність в подальшій роботі.
3. Відсутність Хідер і підсилень прорізів.
4. Чи не зрозумій як зроблена укосина, погано виконує свою роль і що заважає утепленню.
5. Збірка на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена \u200b\u200bпрактично квінтесенція того, що прийнято називати «неправильним» каркасом або «РСК». Абревіатура РСК з'явилася році в 2008 на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив схоже виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. Згодом, у міру того як люди починали розбиратися, що до чого, дану абревіатуру стали розшифровувати як Рашен Страшний Каркашен. Як апофеоз безглуздя з претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до «Напівправильні»: адже якщо саморізи НЕ згниють (чорні фосфатовані саморізи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучою усушку бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік «неправильних» каркасів? Якщо люди розбираються в тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схемою. Благо, що інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, наплювати на результат. Класична відповідь при спробі задати їм питання, чому саме так - «ми завжди так будували, ніхто не скаржився». Тобто вся будівництво грунтується виключно на інтуїції і кмітливості. Без спроб поцікавитися - а як же взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення прорізів? Зробити нормальні укосіни? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже рівно ніяких переваг такої каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п .. Причому трудомісткість така ж як у «правильного», вартість - теж, а матеріаломісткість, можливо, навіть більше.

Підведемо підсумок

Як підсумок: «правильної» прийнято називати американо-скандинавську схему каркаса, через те, що вона вже багато разів випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення «трудомісткість-надійність-якість».

До «Напівправильні» і «неправильним» відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але «неоптимальним» з боку перерахованого вище.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від «правильних» американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці самі «правильних» рішеннях і будують будинок виключно з натхнення, замінюючи знання інтуїцією і кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися в майбутньому власнику будинку.

Тому. Хочете гарантовано правильних, оптимальних рішень? Зверніть увагу на класичну американську або скандинавську схему каркасного домобудівництва.

Будівництво будинків і бань за каркасною технологією стає все більш популярним. Все тому, що методика така, що навіть поодинці можна побудувати, не тільки баню, а навіть пристойних розмірів будинок. При тому, що будова виходить теплим (при достатньому утепленні), воно ще й легке, і недороге. Мабуть, єдиний його недолік - висока пожежна небезпека, але це - біда будь-якого дерев'яного будови, а не тільки каркасніков.

Часто будівництво зупинятися через те, що ви не знаєте, як правильно розпланувати баню, щоб було зручно і безпечно. У цьому можуть допомогти готові проекти планувань. Ідеально, якщо якийсь з них підходить вам повністю: не потрібно ламати голову. Хоча при необхідності можна внести корективи. А іноді досить просто ідеї, щоб у вас все «встало на місце» і вималювався план вашої каркасної лазні, яку ви будете будувати своїми руками. Для цього ми відібрали кілька проектів каркасних лазень різного розміру з різним розташуванням кімнат.

Планування лазні 4 * 5 м

Це лазня з великою кімнатою відпочинку, невеликим санвузлом і парною на 4,8 2. Фундамент - стрічковий мелкозаглубленний - глибина 70 см, цоколь висотою 40 см (загальна висота фундаменту з цоколем 110 см), гравійна подушка 20 см. Є невелике ганок, яке при використанні напротязі можна обшити і перетворити в тамбур. Тоді холодне повітря не потраплятиме в приміщення при кожному відкритті дверей.

Готовий креслення каркасної лазні 4 * 5 м

Загальна площа 20 м 2, приміщення та їх розміри:

• Кімната відпочинку 8,5 м 2;
• Парилкою на 4,8 м 2;
• Санвузол 2,2 м 2

Необхідні матеріали для створення каркаса:

• стійки, нижня і верхня обв'язки виконуються з дошки 100 * 50 мм;
• статеві балки - з дошки 150 * 50 мм з кроком 0,58 м;
• кроквяна система - з дошки 150 * 50 мм з кроком 0,58 м.

У цьому проекті лазні досить простора кімната відпочинку і при таких невеликих габаритах будівлі - 5 на 4 метри досить простора парна - «в чистому» розмірі 4,8 квадрата. Піч по проекту топиться з парилки, що для такого невеликого приміщення проблематично: кисню і так буде не дуже багато. У цьому варіанті можна, залишивши її на тому ж місці, поставити банну піч з подовженою топкою. В цьому випадку дрова будуть закладатися з кімнати відпочинку, а кам'янка і основне «тіло печі» буде знаходитися в парильні. При такому розташуванні печі вирішується заодно і проблема опалення кімнати відпочинку.

Проект каркасної лазні 6 * 6 м

На фото представлена \u200b\u200bпланування досить солідною за розмірами лазні 6 на 6 метрів. Передбачена невелика веранда, передбанник, повний набір необхідних приміщень.

Цей варіант хороший тим, що практично в будь-якому приміщенні використовуватися можуть пиломатеріали стандартної довжини: 6 або 3 метри. Це зручно, так як залишається мало відходів. Фундамент може бути пальових, стовпчастих. Підійде малозаглиблених стрічка або плита.

Але є деякі зауваження по плануванню. Мийне приміщення за даним проектом каркасної лазні виходить просторим. Це варіант для тих, хто вважає за краще після парної відпочивати не в прохолодній (щодо парилки, звичайно) кімнаті відпочинку, а продовжувати розслаблятися у вологому і теплому атмосфері мийної. Тоді в ній підтримують температуру близько 30-35 ° C і досить високу вологість (за рахунок підвищеної потужності печі і відкритих дверей в парну). А ще встановлюють лежаки, схожі на полиці в парній. Тоді велика мийка виправдана.

Потрібні великі розміри мийної якщо ви плануєте в ній. Якщо ж тут буде тільки душ і кілька невеликих крамниць, то можна або вигородити роздягальню або збільшити розміри парилки.

План лазні після змін - з виділений тамбур

Друге зауваження стосується входу. Якщо в баню планують приїжджати взимку, в ній повинен бути вхід вигороджених - не безпосередньо в кімнату відпочинку. І цей варіант легко реалізувати. Потрібно тільки вікно і двері поміняти місцями і поставити перегородку.

Про те, де і як краще розташовувати.

Загальна площа 36 м 2. Приміщення та їх розміри:

• веранда 4,5 м 2;
• кімната відпочинку 13,5 м 2;
• мийка 9 м 2;
• парилка 9 м 2.

Каркасна лазня 6 * 3 м з терасою

Цей варіант розроблений будівельної кампанією «Каркас». Сама лазня має невеликі розміри - 6 на 3 метри. Але до фронтальної частини прибудована велика тераса, розмірами трохи менше лазні: 2 на 6 метрів. Приміщення в цьому проекті лазні зовсім невеликі, в парилці поміститися не більше трьох осіб сидячи, а якщо один буде лежати, то тільки двоє. Причому «лежачий» полиць може перебувати тільки напроти дверей і розмір у нього буде невеликий - найвищій людині вже не лягти (2 метра, мінус товщина обшивки з двох сторін мінімум по 15 см, разом довжина полиць вийде 1,7 м).

У цьому варіанті планування лазні піч поставити можна тільки в кутку на вході в парилку. Топитися вона буде з кімнати відпочинку, але вибирати потрібно буде якусь високу і вузьку модель - дуже вже мало місця виходить під її установку. Можна спробувати вписати печі, є ще невеликі печі, якщо потрібна надійна недорога піч під цегляний екран, можна спробувати вписати. Є й інші невеликі печі і чимало. Потрібно визначитися з максимальними розмірами, які «стануть» в виділений простір або зрушувати трохи двері. Взагалі, по-хорошому, було б непогано зрушити стіну як мінімум на півметра. Збільшивши розміри функціональних приміщень, адже влітку, швидше за все кімната відпочинку плавно переміститися на веранду.

І ще один нюанс: якщо плануєте баню використовувати і взимку, то необхідно тамбур або передбанник. В даному варіанті можна вхід на веранду перенести і вигородити частину площі, зробивши вхід в приміщення через тамбур.

Проект каркасної лазні з терасою. Хороший тим, що легко реалізується своїми руками

Загальна площа 18 м 2. Приміщення та їх розміри:

• кімната відпочинку 11,07 м 2;
• мийка 1,61 м 2;
• парилка 3,48 м 2;
• тераса 11,21 м 2.

Матеріали ключових вузлів:

Баня 4 * 4 м з терасою

Сама лазня має розміри 4 на 4 метри. До неї прибудована тераса 4 * 1,5 метра. Це планування лазні відрізняється тим, що парилка і мийна кімната мають однакові розміри. У парильні одночасно комфортно будуть себе відчувати два, максимум, три людини. Якщо планується суховоздушная сауна, ця планування підходить без питань.

Для російської парної варіант не найкращий: тут хоча б одна людина лежить, а для комфортного ширяння в російській лазні полиць повинен мати розмір не менше 2,1 * 0,7 м (а краще 2,2 * 0,8 м). У мийної, якщо не збираєтеся там ставити лежаки для відпочинку після парилки, зазвичай тільки миються. Її розміри краще трохи зменшити, розширивши парилку. Тоді хоч один повноцінний полиць можна вписати. Хоча піч все одно нудна буде маленька: по-перше обсяг парилки невеликий, а по-друге місця особливо немає.

Розміри приміщень в базовому проекті лазні такі:

• загальна площа 16 м 2;
• кімната відпочинку 8 м 2;
• мийка 4 м 2;
• парилка 4 м 2;
• тераса 6 м 2.

Матеріали ключових вузлів:

• обв'язка лазні з бруса 100 * 150 мм;
• лаги підлоги 150 * 100 мм з кроком 90 см;
• стельове перекриття - 150 * 40 мм через 60-70см;
• кроквяні ноги обрізна дошка 100 * 50 мм;
• покрівельний матеріал - металочерепиця, профнастил, ондулін.

Каркасна лазня 5,4 * 6,3 м

У цьому проекті каркасної лазні, парилка має площу 5 квадратних метрів. Також прибудована тераса розміром 2 * 5,4 метрів.

Загальна площа 22,2 м 2. Приміщення та їх розміри:

• кімната відпочинку 11,3 м 2;
• мийка 5,9 м 2;
• парилка 5 м 2;
• тераса 10,8 м 2.

Переваги каркасних будівель

Каркасний будинок являє собою скелет з бруса, обшитий з двох сторін оздоблювальними матеріалами. Між ними укладається пароізоляція і утеплювач. Відразу стає зрозумілим, що при необхідності будівництво може бути малобюджетній. Адже є можливість використовувати недорогі теплоізоляційні матеріали (солому, тирсу і т.д.) які, незважаючи на доступність, добре утримують тепло.

Зрозуміло, що вага стін при такій технології дуже невеликий. А це веде до того, що фундамент можна робити полегшений. При будівництві бань найчастіше роблять або свайно-ростверкових,. Але також підходить монолітна плита або фундамент з блоків.

Полегшений фундамент - менші витрати на матеріали і будівництво, адже підставу іноді «тягне» на половину вартості всієї будівництва. А в такому варіанті витрат буде відносно небагато.

Для будівництва каркасного будинку не потрібно складної техніки. Все що необхідно - пила, молоток, шуруповерт, і для перевірки вертикальності стін. Якщо є інша техніка - використовуйте на здоров'я, але це - той мінімум, яким можна обійтися.

Важливим плюсом є те, що працювати можна одному, лише зрідка запрошуючи помічників для деяких операцій. Яскравий приклад представлений в відео: жінка сама, своїми явно не атлетичними руками, вже майже добудувала за каркасною технологією невеликий двоповерховий будинок.

недоліки

Про підвищеної пожежонебезпеки каркасних будівель вже писали. І це - основний недолік будинків, побудованих за цією технологією. Тому бажано все матеріали обробляти антипіренами (засобами, що знижують горючість матеріалів).

Горючість стін веде до того, що вся електропроводка повинна укладатися в металевих коробах або спеціальних негорючих гофрованих рукавах. З цієї причини електромонтажні роботи стають складніше, і дорожче - додається вартість кожухів і гофрорукаві.

Каркасна лазня має додаткові мінуси: висока вологість вносить свої корективи. Доведеться приділити підвищену увагу пароізоляції стін. При використанні мінеральної вати потрібно буде захистити утеплювач від вологи дуже ретельно: при намоканні він втрачає свої властивості. Причому при висиханні, відновлює їх лише частково. Якщо він мокрим замерзне, то просто розсипається. Тому, пароізоляцію (не "гідро», а саме «паро») вибираємо якісну і надійну. При укладанні дотримуємося технологію аж до дрібниць (нахлести, приклеювання стиків і місць кріплення і т.д.).

необхідні матеріали

Основа каркасного будинку - рами, зібрані з дерев'яного бруса. Залежно від планованих розмірів лазні для їх складання використовують брус 100 * 150 або 150 * 150 мм. Для укосин, і поперечок, які прибиваються між вертикальними стійками, підійдуть бруски меншої товщини.

При влаштуванні покрівлі для мауерлата знадобиться приблизно такий же брус - 150 * 150 мм або близько того. Для крокв все ті ж бруски 100 * 150 або 150 * 150 мм. Залежить конфігурації обраної покрівлі та ваги покрівельного матеріалу. До речі, дуже важкий покрівельний матеріал - типу керамічної черепиці - використовувати для каркасніков небажано - занадто велика навантаження на стіни.

Ще потрібні будуть рейки для створення обрешітки, контробрешетування, і будь-яких допоміжних робіт. Причому їх потрібно буде багато: лати потрібна і на стіни з двох сторін і на покрівлю. Хоча, в деяких варіантах, зовні щити обшивають фанерою (як в відео вище). Варіантів будівництва дуже багато, як і використовуваних матеріалів.

Ще буде потрібно матеріал чорнової підлоги. Що це буде - необрізні або обрізна дошка, фанера або інший плитний матеріал - вирішувати вам. Але всю деревину необхідно буде обробити. І антипіренами - для зниження горючості, і захисними антибактеріальними складами. Про те,

Матеріали обшивки каркаса всередині і зовні підбираються виходячи з особистих переваг або призначення будови. Якщо говорити про каркасних лазнях, то зазвичай всередині все обшивається вагонкою (в мийної кладуть плитку), а зовні імітацією бруса або блокхаусом.

Як утеплювач для лазні бажано використовувати мінеральні вати: вони не горять. Товщина шару утеплення залежить від регіону. Для середньої смуги Росії для бань застосовується в основному базальтова вата, шаром в 15-25 см. Якщо вас турбує можливість виділення формальдегіду (про це багато писали), то можна брати неткані мати. У них емісія шкідливих речовин мінімальна.

Найчастіше утеплюють каркасні бвні мінеральними Ватою

• в парильні його використовувати не можна - не дозволяють температурні режими;
• він плавиться і підтримує горіння;
• варто цей утеплювач чимало (мова йде про екструдований пінополістирол).

Ще буде потрібно багато цвяхів і саморізів. Для будівництва лазні бажано використовувати оцинковані: щоб вони не іржавіли і не залишали на деревині некрасиві патьоки. Потрібні вони будуть різних розмірів і діаметрів - для складання рами великі, для обрешітки і обшивки поменше.

З усього сказаного вище, сподіваємося, ви зробили висновок, що каркасну лазню можна побудувати своїми руками. Щоб упевниться в цьому, подивіться відео. За каркасною технологією побудований будинок з участю тільки однієї людини. У ньому більш докладно описана технологія споруди деяких вузлів.

Якщо ви підібрали проект каркасної лазні, вирішили будувати її своїми руками, але не маєте уявлення, як діяти, рекомендуємо подивитися відео. У ньому досвідчений американський тесля Ларрі Хон розповідає і показує технологію зведення стін каркасного будинку. Відео дуже докладний, і займає більше години, але до кінця перегляду технологія каркасного будівництва вам буде ясна.

• Яка конструкція краще?
• Конструкція нижньої частини для щитового дерев'яного будинку
• Рамкова каркасний будинок
• переваги каркасних будинків, Виготовлених з деревини
• Архітектура будинку: індивідуальний підхід
• деякі особливості

Однією з найбільш швидко, досить легких дерев'яних конструкцій вважається каркасний будинок. Його основою вважається каркас, зроблений з дерев'яних колод. Іноді такий каркас робиться із застосуванням металевих деталей. Каркас має:

• обв'язку;
• обшивку;
• вертикальні стійки;
• теплоізоляційні матеріали.

Зовнішня частина будинку, тобто його стіни, обшиваються оздоблювальними матеріалами.

Яка конструкція краще?

Рамкові і щитові конструкції мають однакове пристрій, іншими словами, у них є каркас. Проте є принципова відмінність під час будівництва цих будинків, що важливо при виборі будь-якого варіанту конструкції будинків каркасного типу.

Каркасний щитовий будинок зводиться з щитів, повністю готових до застосування і створених на заводі.

Вони встановлюються на вже готовий фундамент. Практично завжди установку щитового будинку роблять на стрічковий фундамент.

Будівництво щитового будинку обов'язково вимагає спеціальної техніки. Щоб транспортувати щити, без вантажівки тут не обійтися, найчастіше використовують довгомір.

Буде потрібно оренда підйомного крана, щоб провести установку щитів, щоб укласти дах будинку. Проведення будівництва потребують бригаду робітників. Все це викличе додаткові грошові витрати.

Перед тим як почати монтаж щитів будинку, потрібно попередньо зробити підставу.

Повернутися до списку

Конструкція нижньої частини для щитового дерев'яного будинку

Будівництво каркасно-щитових будинків, це, по суті, збірка будинку з заздалегідь підготовлених щитів по типу конструктора ЛЕГО.

У підстави є спеціальні дерев'яні ферми, які кріпляться знизу і зверху потужною обв'язкою. Лагами називається верхня обв'язка, саме по ній проводиться укладання підлоги.

Тільки в рідкісних випадках проводиться монтаж щитів прямо на брусової заставної вінець. Причому лаги підлоги укладаються абсолютно окремо, у них немає сполучної ланки зі стінами будинку, вони відокремлені від заставних вінців. Лаги укладаються аналогічно технології укладання підлог і рамкової будівлі.

Після повної установки і закріплення щитів проводиться монтаж міжкімнатних перегородок, виконується монтаж даху.

Кріплення щитів виконується класичним сполученням «шип в паз», в деяких випадках застосовують сталеві накладки. Коли проведена остаточна установка щитів, вони закріплюються верхньої обв'язкою, при цьому застосовується брус.

Каркасний будинок завжди має кроквяну дах. Крокви монтуються прямо на будинок, іноді виготовляється кроквяна ферма.

Сьогодні будинки монтуються з каркаса, виготовленого зі сталевого профілю. Покрівля виконана з панелей, які можна відразу встановлювати.

У монтажу щитового будинку багато переваг:

1. Монтаж будинку виконується з зроблених щитів, в результаті економиться час. Коли проводиться будівництво, господар будівництва може не бути присутнім при монтажі стін будинку, при установці даху.
2. Такі будинки мають стіни високої міцності, вони досить стійкі. Такі позитивні властивості, їм надає каркасна обв'язування.
3. Монтаж стін щитового будинку абсолютно не залежить від примх погоди.
4. Після закінчення робіт по установці стін, укладання даху негайно встановлюються блоки для вікон і дверей, починають виконуватися оздоблювальні роботи всередині приміщення. Це стало можливим завдяки тому, що будь-який щитовий будинок ніколи не дає усадки.

У щитового будинку є і свої недоліки:

1. Є потреба у використанні спеціальної техніки. Без неї неможливо провести установку стін, неможливо укласти дах дерев'яного будинку.
2. Для установки щитового будинку потрібно попередньо підготовлену основу.
3. Під час придбання готових щитів складно візуально визначити якість наявної гідроізоляції.
4. Утруднений ремонт підлог, особливо коли необхідно виконати заміну лагов. Заважає пароізоляція, створює складності укладена теплоізоляція.
5. Відсутня хороша звукоізоляція приміщення.

Повернутися до списку

Рамкова каркасний будинок

Цей тип будівлі, можна встановлювати прямо на місці знаходження забудови. Каркас виготовляється з дерев'яного закладного вінця, що укладається на фундамент.

Спочатку виготовляється каркас із застосуванням дерев'яних брусів. З'єднання стійок каркаса виконується обв'язкою, знизу і зверху. Для отримання більш жорсткою, міцній конструкції, між каркасними стійками встановлюються спеціальні укосіни.

Коли закінчено остаточний монтаж стін каркаса, починається виготовлення даху. Монтуються кроквяні ферми, прямо на крокви проводиться настил обрешітки для майбутньої покрівлі.

Після завершення будівництва даху на неї кладуть покрівельні матеріали, причому каркас будинку обшивати іншими матеріалами необов'язково. На ньому можна відразу проводити подальшу обробку.

У зведення каркасно-рамкової приміщення є певні переваги:

1. Монтаж будинку можна виконувати прямо за місцем знаходження будівництва.
2. Ніяких сезонних обмежень.
3. Відпадає необхідність користуватися спеціальною технікою.
4. Вартість каркасних рамкових будівель набагато нижче щитових.
5. Відсутні обмеження при підборі архітектурного оформлення.

До негативних якостей каркасного рамкової будівництва відносяться:

1. Для самостійної забудови, знадобиться придбання будівельних матеріалів. Буде потрібно багато часу на проведення будівництва будинку.
2. Роботи триватимуть близько півроку спеціальною бригадою з п'яти чоловік. На аналогічне зведення щитового будинку буде витрачено всього лише 2-3 місяці і бригада з двох чоловік.

Кожен забудовник сам вибирає, якого типу будинок йому потрібен. Вибір залежить від різних чинників. Можливо, це буде пов'язано з фінансами, часом будівництва.

Повернутися до списку

Переваги каркасних будинків, виготовлених з деревини

1. Дерев'яний каркас (будинок) дуже швидко будується. Відпадає необхідність очікування просадки будинку. можна виконувати будівельні роботи безперервно, що абсолютно неможливо, коли проводиться будівництво рубаних будинків.
2. Конструкція має високу міцність.

Подібні каркасні будинки наділені чудовою стійкістю, вони не бояться землетрусів. Будинки здатні встояти при землетрусі, що досягає семи балів. Додатково до всього, подібні каркасні будинки, виконані з дерева, здатні витримати шквальний ураганний вітер. В Америці вони залишаються стояти після торнадо третього ступеня.

Особливою популярністю користуються ці будинки у японців. Ця країна відрізняється великою кількістю сейсмонебезпечних районів. Наукові співробітники Японії запланували випробувати каркасний будинок на землетрус потужністю 9 балів.

Повернутися до списку

Архітектура будинку: індивідуальний підхід

Дах каркасного будинку може бути обшита будь-якими матеріалами які припали до душі забудовнику. Головне, що б цей процес був виконаний з дотриманням всіх норм і правил.

При проведенні будівництва будівель каркасно-рамкового типу немає ніяких обмежень на виготовлення власної архітектурної форми. Такі обмеження діють при монтуванні щитових будинків, причиною стали заводські щити, правда, це досить умовне обмеження.

Однією з особливостей конструкції подібних каркасних будинків вважається той факт, що всі прокладаються комунікації легко заховати в стіні. Для цього немає необхідності прокладати особливі ніші, монтувати короба. Єдине обмеження - в нішах стін не повинні бути прокладені водопровідні мережі.

Каркасний будинок відрізняється невеликою вагою, тому тиск на грунт набагато менше, ніж те, яке створює рубаний будинок, орієнтовно на 35%. Отже, можна закладати більш легкий фундамент, проводити будівництво в тих районах, де є слабонесущем грунті, наприклад болотистий грунт.

Якщо збудований каркасний будинок розрахований тільки на літній період, немає необхідності сильно переживати, навіть без опалення в холодний період стіни будинку залишаться пошкодженими. Жорсткий каркас охороняє стіни будинку.

До негативних якостей каркасних будинків відносяться наступні:

1. Неможливо проводити перепланування будинку.
2. Маленький термін експлуатації.
3. Прохолодно в зимовий час.
4. Мало хороша звукоізоляція.