У будинках з цегли, бетону або бетонних блоків перекриття зазвичай виконуються із залізобетону. Вони забезпечують виняткову міцність і сейсмостійкість будівлі, а також вельми довговічні і не горять, що важливо. Існує кілька способів облаштування залізобетонних перекриттів. Найпоширеніший і універсальний - укладання плит перекриття заводського виготовлення. Такі плити замовляються на заводах ЗБВ, а потім монтуються за допомогою крана і бригади робітників. У тих же випадках, коли використання підйомного крана на будмайданчику утруднено, або, коли будинок має нестандартну планування і складно виконати розкладку готових плит, облаштовується монолітна плита перекриття. Насправді заливати монолітну плиту можна не тільки тоді, коли для цього є показання, а й просто тому, що Ви вважаєте це більш доцільним. У даній статті ми розповімо, як укладати плити перекриття і як заливати монолітну плиту. Не всі роботи можна виконати самостійно, але з технологією все ж варто ознайомитися, хоча б для того, щоб контролювати процес на будмайданчику.

Монолітна плита перекриття своїми руками

Монолітне перекриття має ряд переваг в порівнянні з перекриттям з готових залізобетонних плит. По-перше, конструкція виходить міцною і монолітною без єдиного шва, що забезпечує рівномірне навантаження на стіни і фундамент. По-друге, монолітна заливка дозволяє зробити планування в будинку більш вільної, так як може спиратися на колони. Також планування може мати на увазі скільки завгодно кутів і закутків, на які складно було б підібрати плити перекриття стандартних розмірів. По-третє, можна безпечно обладнати балкон без додаткової плити обпирання, так як конструкція монолітна.

Облаштувати монолітну плиту перекриття можна самостійно, для цього не потрібен підйомний кран або велика бригада робітників. Головне - дотримуватися технологію і не економити на матеріалах.

Як і все, що стосується будівництва, монолітне перекриття починається з проекту. Бажано замовити розрахунок монолітної плити перекриття в проектному бюро і не економити на цьому. Зазвичай він включає в себе розрахунок поперечного перерізу плити на дію згинального моменту при максимальному навантаженні. Як результат Ви отримаєте оптимальні розміри для плити перекриття конкретно у вашому будинку, вказівки, яку арматуру використовувати і який клас бетону. Якщо Ви бажаєте спробувати виконати розрахунки самостійно, то приклад розрахунку монолітної плити перекриття можна знайти в інтернеті. Ми ж на цьому загострювати увагу не будемо. Розглянемо варіант, коли будується звичайний заміської будинок з прольотом не більше 7 м, тому будемо робити монолітну плиту перекриття найпопулярнішого рекомендованого розміру: товщиною від 180 до 200 мм.

Матеріали для виготовлення монолітної плити перекриття:

• Опалубка.
• Опори для підтримки опалубки з розрахунку 1 опора на 1 м2.
• Сталева арматура діаметром 10 мм або 12 мм.
• Бетон марки М 350 або окремо цемент, пісок і щебінь.
• Гибочноє пристосування для арматури.
• Пластикові підставки під арматуру (фіксатори).

Технологія заливки монолітної плити перекриття включає в себе такі етапи:

1. Розрахунок плити перекриття, якщо проліт становить більше 7 м, або проект має на увазі того, що спирається плити на колону / колони.
2. Установка опалубки типу «палуба».
3. Армування плити сталевими прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Ущільнення бетону.

Отже, після того як стіни вигнані на необхідну висоту, і їх рівень вирівняний практично ідеально, можна приступати до облаштування монолітної плити перекриття.

Влаштування монолітної плити перекриття передбачає, що бетон буде заливатися в горизонтальну опалубку. Іноді горизонтальну опалубку ще називають «палуба». Існує кілька варіантів її облаштування. перший - оренда готової знімною опалубки з металу або пластику. другий - виготовленні опалубки на місці з використанням дерев'яних дощок або листів вологостійкої фанери. Звичайно, перший варіант простіше і краще. По-перше, опалубка збірно-розбірна. По-друге, з нею пропонуються телескопічні опори, які потрібні для підтримки опалубки на одному рівні.

Якщо ж Ви віддаєте перевагу виготовити опалубку самостійно, то врахуйте, що товщина фанерних листів повинна бути 20 мм, а товщина обрізних дощок 25 - 35 мм. Якщо збивати щити з обрізних дощок, то їх потрібно щільно підганяти один до одного. Якщо між дошками видно щілини, то поверхню опалубки слід застелити гідроізоляційної плівкою.

Установка опалубки виконується таким чином:

• Встановлюються вертикальні стійки-опори. Це можуть бути телескопічні металеві стійки, висоту яких можна регулювати. Але також можна використовувати дерев'яні колоди діаметром 8 - 15 см. Крок між стійками повинен бути 1 м. Найближчі до стіни стійки повинні розташовуватися на відстані мінімум 20 см від стіни.
• Зверху на стійки укладаються ригелі (поздовжній брус, який буде утримувати опалубку, двотаврова балка, швелер).
• На ригелі укладається горизонтальна опалубка. Якщо використовується не готова опалубка, а саморобна, то зверху поздовжніх брусів вкладаються поперечні балки, на які зверху кладуть листи вологостійкої фанери. Розміри горизонтальної опалубки повинні бути підігнані ідеально, щоб її краю упиралися в стіну, не залишаючи щілин.
• Регулюється висота опор-стійок таким чином, щоб верхній край горизонтальної опалубки збігався з верхнім краєм кладки стіни.
• Встановлюються вертикальні елементи опалубки. З урахуванням того, що у монолітної плити перекриття розміри повинні бути такими, щоб її краї заходили на стіни на 150 мм, необхідно виконати вертикальна огорожа саме на такій відстані від внутрішнього краю стіни.
• В останній раз перевіряється горизонтальність і рівне розташування опалубки за допомогою нівеліра.

Іноді для зручності подальших робіт поверхню опалубки застеляють гідроізоляційної плівкою або, якщо вона виконана з металу, змащують машинним маслом. В такому випадку опалубка легко зніметься, а поверхня бетонної плити буде ідеально рівною. Використання телескопічних стійок для опалубки краще дерев'яних опор, так як вони надійні, кожна з них витримує вагу до 2 тонн, на їх поверхні не утворюються мікротріщини, як це може статися з дерев'яним колодою або брусом. Оренда таких стійок обійдеться приблизно в 2,5 - 3 у.о. на 1 м2 площі.

Після облаштування опалубки в неї встановлюється арматурний каркас з двох сіток. Для виготовлення арматурного каркаса використовується сталева арматура А-500С діаметром 10 - 12 мм. З цих прутів зв'язується сітка з розміром чарунки 200 мм. Для з'єднання поздовжніх і поперечних прутів використовується в'язальний дріт 1,2 - 1,5 мм. Найчастіше довжини одного арматурного прута недостатньо, щоб покрити весь проліт, тому прути доведеться з'єднувати між собою вздовж. Щоб конструкція вийшла міцною, прути повинні з'єднуватися з нахлестом в 40 см.

Арматурна сітка повинна заходити на стіни мінімум на 150 мм, якщо стіни з цегли, і на 250 мм, якщо стіни з газобетону. Торці стержнів не повинні доходити до вертикальної опалубки по периметру на 25 мм.

Посилення монолітної плити перекриття проводиться за допомогою двох арматурних сіток. Одна з них - нижня - повинна розташовуватися на висоті 20 - 25 мм від нижнього краю плити. Друга - верхня - повинна розташовуватися на 20 - 25 мм нижче верхнього краю плити.

Щоб нижня сітка розташовувалася на потрібному видаленні, під неї підкладається спеціальні пластмасові фіксатори. Встановлюються вони з кроком 1 - 1,2 м в місцях перетину прутів.

Товщина монолітної плити перекриття береться з розрахунку 1:30, де 1 - товщина плити, а 30 - довжина прольоту. Наприклад, якщо проліт становить 6 м, то товщина плити буде 200 мм. З огляду на, що сітки повинні розташовуватися на відстані від країв плити, то відстань між сітками має бути 120 - 125 мм (від товщини плити 200 мм віднімаємо два зазору по 20 мм і віднімаємо 4 товщини арматурних прутів).

Щоб розвести сітки на певну відстань один від одного, з арматурного прута 10 мм за допомогою спеціального гибочного інструменту виготовляються спеціальні фіксатори - підставки, як на фото. Верхні і нижні полиці фіксатора рівні 350 мм. Вертикальний розмір фіксатора дорівнює 120 мм. Крок установки вертикальних фіксаторів 1 м, ряди повинні розташовуватися в шаховому порядку.

Наступний крок - торцевої фіксатор. Він встановлюється з кроком 400 мм в торцях арматурного каркаса. Служить для посилення обпирання плити на стіну.

Ще один важливий елемент - з'єднувач верхньої і нижньої сіток. Як він виглядає, ви можете побачити на фото. Необхідний він для того, щоб рознесені сітки сприймали навантаження, як одне ціле. Крок установки даного з'єднувача - 400 мм, а в зоні обпирання на стіну, в межах 700 мм від неї, з кроком в 200 мм.

заливка бетоном

Бетон краще замовляти безпосередньо на заводі. Це значно полегшує завдання. До того ж, заливка розчину з міксера рівномірним шаром забезпечить виняткову міцність плити. Чого не скажеш про плиті, яку заливали вручну з перервами на приготування нової порції розчину. Так що заливати бетон краще відразу шаром в 200 мм, без перерв. Перед заливанням бетону в опалубку необхідно встановити каркас або короба для технологічних отворів, наприклад, димоходу або вентиляційного каналу. Після заливки його необхідно провібріровать глибинним вібратором. Після чого залишити сохнути і набирати міцність на 28 днів. Перший тиждень поверхню необхідно змочувати водою, тільки зволожувати, а не заливати водою. Через місяць опалубку можна знімати. Монолітна плита перекриття готова. На монтаж плит перекриття ціна включає в себе вартість арматури, бетону, оренду опалубки і замовлення машини міксера, а також бетононасоса. За фактом виходить приблизно 50 - 55 у.о. за м2 перекриття. Як відбувається заливка плити перекриття бетоном, можна подивитися в демонструє монтаж плит перекриття відео.

Як правильно укладати плити перекриття

Використання монолітних залізобетонних плит перекриття заводського виготовлення вважається більш традиційним. Більшою популярністю користуються плити ПК - плити з круглими пустотами. Вага таких плит починається з 1,5 т, тому укладання плит перекриття своїми руками неможлива. Потрібно підйомний кран. Незважаючи на гадану простоту завдання, існує ряд нюансів і правил, яких необхідно дотримуватися при роботі з плитами перекриттів.

Правила укладання плит перекриття

Плита перекриття заводського виготовлення вже армована на заводі і не вимагає додаткового посилення або облаштування опалубки. Їх просто укладають в проліт з опертям на стіни, слідуючи деяким правилам:

• Проліт не повинен бути більше 9 м. Саме такої довжини плити найбільші.
• Розвантаження і підйом плит здійснюється за допомогою спецтехніки, передбаченої проектом. Для цього в плитах є монтажні петлі, за які зачіпають монтажні стропи.
• Перед тим як класти плити перекриття, поверхню стін, на яку вони будуть укладатися, повинна бути вирівняна. Не допускається великих перепадів висот і перекосів.
• Плити повинні спиратися на стіни на 90 - 150 мм.
• Не можна укладати плити насухо, всі щілини і технологічні шви повинні бути забиті розчином.
• Розташування плит необхідно постійно контролювати щодо стін і поверхонь обпирання.
• Плити укладаються тільки на несучі стіни, все простінки облаштовуються тільки після установки перекриттів.
• Якщо потрібно вирізати в перекритті люк, то його необхідно вирізати на стику двох плит, а не в одній плиті.
• Плити повинні розташовуватися якомога ближче один до одного, але з зазором 2 - 3 см. Це забезпечить сейсмостійкість.

Якщо плит перекриття не вистачає, щоб перекрити весь проліт, і залишається, наприклад, 500 мм, то існують різні способи укладання плит перекриття в такому випадку. Перший - укладати плити впритул, а зазори залишити по краях приміщення, потім закрити зазори бетонними або шлакобетонних блоками. Другий - укладання плит з рівномірними зазорами, які потім закладаються бетонним розчином. Щоб розчин не падав вниз, під зазор встановлюється опалубка (підв'язується дошка).

Технологія укладання плит перекриття

В процесі укладання плит перекриття повинна бути чітка координація дій між кранівником і бригадою, яка приймає плиту. Щоб уникнути травм на будмайданчику, а також дотримати весь технологічний процес і правила, описані в Сніпах, у виконроба на будівництві повинна бути технологічна карта монтажу плит перекриття. У ній вказані послідовність робіт, кількість і розташування техніки, спецзасобів та інструменту.

Починати укладання плит перекриття необхідно з сходового прольоту. Після укладання плит перевіряється їх розташування. Плити покладені добре, якщо:

• Різниця між нижніми поверхнями плит не перевищує 2 мм.
• Перепад висот між верхніми поверхнями плит не перевищує 4 мм.
• Перепад висот в межах ділянки не повинен перевищувати 10 мм.

Як демонструє монтаж плит перекриття схема, після укладання плити необхідно з'єднати між собою і зі стінами з допомогою металевих з'єднувальних деталей. Роботи по з'єднанню заставних і сполучних деталей виконуються зварюванням.

Не забувайте, що необхідно дотримуватися техніки безпеки. Не допускається виконувати роботи за допомогою підйомного крана в відкритій місцевості при вітрі 15 м / с, а також при ожеледі, грозі і в туман. Під час переміщення плити за допомогою крана бригада монтажників повинна перебувати далеко від шляху, по якому буде переміщатися плита, з протилежного подачі боку. Незважаючи на те, що користування послугами професійного виконроба і бригади монтажників значно здорожують вартість монтажу плит перекриття, все ж це не той випадок, коли можна заощадити. Бригадирові обов'язково необхідно надати проект.

Перед тим, як замовляти плити на заводі, необхідно виконати підготовчі роботи. Час подачі машини з плитами і підйомного крана краще узгодити на один час, щоб не переплачувати за простій спецтехніки. В такому випадку монтаж плит можна буде виконати без розвантаження, безпосередньо з транспортного засобу.

Підготовчі роботи перед тим, як покласти плити перекриття

перше - рівна поверхня обпирання. Горизонт має бути практично ідеальним, перепад висот в 4 - 5 см неприпустимий. Насамперед перевіряємо поверхню стін, потім, якщо необхідно, вирівнюємо за допомогою бетонного розчину. Наступні роботи можна проводити тільки після того, як бетон набуде максимальну міцність.

Друге - забезпечити міцність зони спирання. Якщо стіни зведені з цегли, бетону або бетонних блоків, то ніяких додаткових заходів вживати не потрібно. Якщо стіни зведені з піноблоків або газоблоків, то перед укладанням плит необхідно залити армопояс. Правильне укладання плит перекриття передбачає, що поверхня обпирання повинна бути досить міцною, щоб витримати вагу плити і не деформуватися по лінії примикання. Ні газобетон, ні пінобетон не володіють необхідною міцністю. Тому по всьому периметру будівлі встановлюється опалубка, в неї арматурний каркас з прута 8 - 12 мм, а потім все заливається бетоном шаром 15 - 20 мм. Подальші роботи можна продовжувати тільки після висихання бетону.

третє - встановити монтажні вишки-опори. Телескопічні опори, як були описані в розділі про монтаж монолітної плити перекриття, встановлюються з кроком 1,5 м. Вони покликані прийняти на себе вагу плити, якщо раптом вона зісковзне зі свого місця. Після монтажу ці вишки прибираються.

Монтаж пустотних плит перекриття за допомогою крана

Після того як свіжозалитий бетон прийняв достатню міцність і висох, можна починати безпосередньо монтаж плит перекриття. Для цього використовується підйомний кран, вантажопідйомність якого залежить від розмірів і ваги плити, найчастіше прігождаются крани 3 - 7 т.

етапи робіт:

• На поверхню обпирання наноситься бетонний розчин шаром 2 - 3 см. Глибина нанесення розчину дорівнює глибині обпирання плити, тобто 150 мм. Якщо плита буде спиратися на дві протилежні стіни, то розчин наноситься тільки на дві стіни. Якщо плита буде спиратися на три стіни, то на поверхню трьох стін. Безпосередньо укладання плит можна починати, коли розчин набере 50% своєї міцності.

• Поки розчин підсихає, кранівник може зачіпати стропи за кріпильні елементи плити.
• Коли крановщику подається сигнал, що можна подавати плиту, бригада робітників повинна відійти від того місця, куди рухається плита. Коли плита буде вже зовсім близько, робочі зачіпають її баграми і розгортають, при цьому гасяться коливальні рухи.

• Плиту направляють в потрібне місце, одна людина повинна стояти на одній стіні, а інший - на протилежній. Плита укладається так, щоб її краї спиралися на стіну мінімум на 120 мм, краще на 150 мм. Після установки плита видавить зайвий розчин і рівномірно розподілить навантаження.

• Якщо є необхідність посунути плиту, можна використовувати лом. Вирівнювати її розташування можна тільки уздовж зони укладання, рухати плиту поперек стін можна, інакше стіни можуть завалитися. Потім знімаються стропи, і подається сигнал кранівнику забрати їх.
• Процедура повторюється для всіх плит без винятку. Правила монтажу плит перекриття припускають, що вирівнювання плит повинно виконуватися по нижньому краю, так як саме нижня поверхня буде стелею в приміщенні. Тому плита укладається більш широкою стороною вниз, а більш вузької - догори.

Ви можете зустріти рекомендацію, що в зоні обпирання плити необхідно підкладати арматуру. Прихильники такого способу кажуть, що так зручніше і легше рухати плиту. Насправді підкладати що-небудь крім розчину бетону під плиту заборонено технічної картою. Інакше плита можна легко з'їхати з зони спирання, так як буде ковзати по арматурі. До того ж, навантаження буде розподілена нерівномірно.

Укладання плит перекриття на фундамент практично нічим не відрізняється від укладання міжповерхових перекриттів. Технологія така сама. Тільки поверхню фундаменту необхідно ретельно гідроізолювати перед тим, як укладати плити. Якщо проектом передбачено нестандартне спирання плит перекриття, то для цього використовують спеціальні сталеві елементи. Такі роботи не варто робити без фахівця.

Анкеровку - зв'язування плит між собою - можна виконати двома способами в залежності від проекту.

перший - зв'язування плит арматурою. До кріпильним заставних елементів на плиті приварюються арматурні прути діаметром 12 мм. У плит від різних виробників розташування цих елементів може бути різним: в поздовжньому торці плити або на його поверхні. Найміцнішим вважається з'єднання по діагоналі, коли плити зв'язуються між собою зі зміщенням.

Також плиту необхідно пов'язати зі стіною. Для чого в стіну вмуровивается арматура.

Другий спосіб - кільцевий анкер. Фактично він схожий на армопояс. По периметру плити облаштовується опалубка, в неї встановлюється арматура і заливається бетон. Такий спосіб трохи збільшує вартість укладання плит перекриття. Але він того вартий - плити виходять затиснутими з усіх боків.

Після анкерування можна приступати до закладення щілин. Щілини між плитами перекриття називають рустами. Їх заповнюють бетоном марки М150. Якщо щілини великі, то знизу підв'язується дошка, яка служить опалубкою. Якщо щілини маленькі, то плита перекриття зможе витримувати максимальне навантаження вже на наступний день. В іншому випадку необхідно почекати тиждень.

Всі сучасні плити з круглими пустотами виробляються з уже заповненими торцями. Якщо ж Ви придбали плити з відкритими отворами, то їх необхідно заповнити чимось на 25 - 30 см вглиб. Інакше плита буде промерзати. Заповнити пустоти можна мінеральною ватою, бетонними пробками або просто заповнити бетонним розчином. Подібну процедуру необхідно виконати не тільки на тих торцях, які виходять на вулицю, але і на тих, які спираються на внутрішні стіни.

На укладання плит перекриття ціна залежить від обсягу робіт, площі будинку і вартості матеріалів. Наприклад, вартість лише плит перекриття ПК дорівнює приблизно 27 - 30 у.о. за м2. Решта - супутні матеріали, оренда крана і найм робітників, а також вартість доставки плит. У професійних бригад на монтаж плит перекриття розцінки найрізноманітніші від 10 до 25 у.о. за м2, може бути і більше в залежності від регіону. У підсумку вийде вартість така ж, як і на заливку монолітної плити перекриття.

Укладання плит перекриття: відео-приклад

Особливе місце займає в будівництві заливка стін і плит перекриттів бетоном. Цей матеріал значно спростив в деяких випадках зведення житлових будинків і виробничих будівель. Під бетоном мається на увазі якась суміш з різних речовин, пов'язаних між собою спеціальним складом.

У приватному будівництві набагато простіше і вигідніше заливати бетоном каркас перекриття, ніж укладати готові плити.

На початку будівництва проектувальники завжди прораховують можливості різних складів бетону і закладають, особливо для перекриттів, склад, який зможе під час експлуатації будівлі забезпечити безпеку людей. Для того щоб виконати цю роботу, науковими установами були проведені різні дослідження і на підставі отриманих даних будувалися рекомендації. Ніколи не робіть плити перекриття на свій страх і ризик, вкладаючи в них якомога більше арматури або цементу.

Найчастіше для виготовлення бетону використовуються традиційні наповнювачі: щебінь різних фракцій; пісок, який не містить глинистих включень, і вода. Пов'язує ці речовини цемент, і від його властивостей залежить якість стін і плит перекриттів.

При виборі цементу для бетонної суміші потрібно звернути увагу на його марку, яка вказує на міцність, і на наявність в суміші добавок.

1. Міцність цементу вказується на його упаковці. Чим вище стоїть цифра, тим міцніше і якісніше цемент.
2. Перед затвердіння цемент має пластичність і він може бути залитий у форму самої складної конфігурації. Заливка стін бетоном нічим не відрізняється технологічно від таких же операцій, що і для плити перекриття або фундаменту.
3. Бетон - досить довговічний матеріал. Але під впливом сезонного зміни температури він руйнується. Будь-бетон має кінцеве кількість циклів замерзання і відтавання. Це дуже важлива характеристика називається морозостійкість. Траплялося, що бетон був залитий з використанням цементу марки 600, але конструкція через три роки руйнувалася, тому що морозостійкість була низькою. Виробники навмисне не вказують цю важливу характеристику. Їм вигідно торгувати дорогим бетоном більш високих марок міцності.

Вважається, що чим вище марка цементу, тим вироби з бетону довше будуть протистояти чергуванню низьких і високих температур. Хоча це не зовсім так.

Підготовка до виготовлення

Виготовте і встановіть опалубку на землі або спеціальному стенді. Для цього підходять дошки або спеціальні профілі, зроблені з сучасних матеріалів. Покладіть на низ опалубки арматуру. Її можна і потрібно закріпити в'язальним дротом або використовувати для цього зварювання, що знижує якість.

Арматурний дріт встановлюється на спеціальні пластикові фіксатори. Прути, укладені перпендикулярно, пов'язують з допомогою дроту.

Від розмірів виготовляється плити залежить і товщина арматури. Спочатку кладеться через розрахункове відстань товста ребриста арматура. Поперек неї вкладається тонка, гладка дріт. Мінімальний розмір вічка - 10 × 10 см. В'яжеться арматура за допомогою спеціально вигнутого гачка. Робиться це приблизно так. Вибирається довжина в'язального дроту таким чином, щоб після її скручування не залишалося зайвої довжини кінців і з'єднання було міцним. Вибравши експериментальним шляхом довжину, по ній рубаються заготовки. Потім невеликий пучок згинається для зручності навпіл. Робочий підходить до місця, де треба зв'язати чергову клітку. Знизу перехрестя просовує петлю в'язального дроту і виводить її наверх. У неї вставляє спеціальний гачок. Одним рухом, трохи витягнувши петлю, робить обертальний рух, щоб гачок з петлею захопив два кінці дроту, які треба в цей час притримувати іншою рукою. Виходить скручування. Чим більше оборотів будете робити гачком, тим міцніше в'яжеться арматура. Після невеликого тренування процес йде досить швидко.

Залийте опалубку приготованим розчином. Обов'язково, за допомогою вібраційних інструментів, зробіть бетон щільним. Вирівняйте правилом поверхню плити. Дочекайтеся її повного затвердіння. Розберіть опалубку і готову плиту краном укладіть на стіни.

Виготовте на місці майбутнього перекриття опалубку. Обов'язково порадьтеся з фахівцем про її міцності, інакше зроблена на око і навмання, вона може не витримати ваги бетону. Тут велику роль відіграє відстань між підпорами і кількість укосин і розпірок. Площина опалубки повинна знаходитися на такій відстані, щоб після заливки бетону товщина плити відповідала заданим параметрам і нікуди не виступала. Спочатку поставте і зміцните стійки. Якщо вони будуть дерев'яними, то треба буде на них зробити вирізи, щоб поперечні балки упиралися в них. Можна на стійки прибити невеликі бруски, але тоді міцність конструкції буде нижче. Це використовується на не надто відповідальних місцях.

Після заливки бетону його потрібно розрівняти і ущільнити за допомогою вібраційних інструментів.

На низ опалубки можете розстелити поліетилен або руберойд, Це просте рішення значно вирівняє поверхню майбутньої плити. Покладіть арматуру і зв'яжіть її. Обов'язково підніміть на кілька сантиметрів, щоб після заливки вона не виступала назовні. Інакше міцність плити набагато знизиться і це призведе до її обвалення. Зазвичай для цього використовують гравій, з якого готується бетон. Підберіть камінчики однакового розміру і рівномірно їх розподілити під сіткою арматури. Під час заливки бетону стежте за тим, щоб ці підпірки не зрушується з місця. Можна ще використовувати підйомні механізми, але тоді досить важко буде вгадати величину підняття армованої сітки.

Після того як підготовчі роботи будуть закінчені, залийте форму бетоном і не забудьте його ущільнити за допомогою будь-якого вібратора. Для перекриттів ця операція обов'язкова, особливо якщо робиться все на місці. Час остаточного схоплювання бетону залежить від температури і вологості навколишнього повітря.

Основні роботи

Щоб отримати гарну бетонну суміш, потрібно не тільки використовувати якісні компоненти, але і враховувати їх пропорції при виготовленні розчину.

Від того, де і як буде готуватися механічним способом суміш, залежить спосіб її укладання. Розглянемо варіанти, коли бетон виготовляється і залитий на місці ручним способом. У цьому випадку про його якість важко буде говорити, тому що і наповнювачі, і інші складові, як правило, беруться з найближчих кар'єрів і не сортуються. Перевірка їх на міцність ніким не проводиться, звідси непередбачуваність якості виробу і бажання піти на перевитрату матеріалів, щоб поліпшити характеристики.

Через простоту і доступність цього методу такий бетон застосовується всюди. Щоб вийшла якісною заливка бетону, треба знати співвідношення її складових, яке залежить від марки цементу. Чим вона вища, тим кількість цементу, що закладається в розчин, менше. Але є кілька моментів в приготуванні бетону, загальних для будь-якої марки цементу. У ємність спочатку накладається суміш піску і гравію. Потім додається потрібну кількість цементу. Все насухую перемішується, і тільки після цього додається вода.

І другий спосіб, коли спочатку в ємність наливається вода, потім додається цемент. Після його змішування з водою кладуть при постійному перемішуванні інші компоненти і доводять розчин до потрібної в'язкості.

На будівельних майданчиках для приготування великої кількості розчину доцільніше використовувати електричні бетономішалки.

Для приготування бетону на будівельному майданчику застосовуйте засоби малої механізації (електричні або механічні бетонозмішувачі) або ручна праця. Для невеликих за площею плит перекриттів приготуйте суміш в такій кількості, щоб її вистачило на весь обсяг плити перекриття. Для великих поверхонь заливайте бетон шарами. Причому наступний шар повинен бути покладений в двогодинному періоді часу. Не робіть заливки товщиною більше 3 метрів.

Тепер розглянемо випадок, коли бетон готує фірма і потім привозить його на об'єкт, що будується. Для цього варіанту треба передбачити додаткове кріплення в конструкції опалубки. Тому що суміш може подаватися в одну точку, навантажуючи конструкцію нерівномірно. Щоб цього уникнути, використовуйте спеціальні насоси, але тоді вартість робіт через добавок в розчин збільшиться. Або подавайте розчин будь-яким способом невеликими порціями.

Кріплення елементів

Якщо привезли суміш автоміксером, то перекладіть її в ємність, а потім за допомогою крана подайте в робочу зону. Цей спосіб теж не гарантує рівномірного розподілу бетону по всій поверхні плити перекриття, так що зайвими додаткові зміцнюють елементи опалубки не будуть.

У холодну пору року бетонний розчин плит перекриття буде застигати набагато довше, ніж в теплу погоду.

Так як в нашій країні досить тривалі і холодні зими, то слід враховувати цей фактор. Влітку теж є свої плюси і мінуси виготовлення стін і плит перекриття. Якщо в теплу пору року після заливки стін потрібно кілька днів, щоб вони набрали проектну міцність, то в холодну пору року цей час збільшується в багато разів. А в деяких випадках на початковому етапі доведеться робити додаткове прогрівання всієї конструкції.

Складного в цьому нічого немає. Зараз не важко купити спеціальне обладнання, яке допоможе зробити цю роботу. Тільки доведеться укласти в бетон додаткові електроди. За ним потім піде електричний струм, який і нагріє бетонну суміш.

У жаркий період доведеться застосовувати заходи для того, щоб стіни рівномірно висихали. В особливо жаркий період дня їх потрібно буде навіть поливати водою, щоб не допустити появи тріщин. Як правило, достатньо для цього укрити поверхню плити шаром поліетиленової плівки або спеціальної мастики. Раніше для цих цілей застосовувалися вологі дерев'яну тирсу.

Безпека на майданчику

1. Після того як бетон буде залитий і плити наберуть необхідну міцність, треба знімати опалубку. Це найвідповідальніший і представляє певну загрозу процес. Тому не зайвим буде прийняти всі запобіжні заходи, щоб ніхто під час роботи не постраждав.
2. Особливу увагу зверніть на свою екіпіровку і одяг робітників. Найчастіше під час цієї операції одержують травми голови, тому без касок і захисних пристосувань ні в якому разі не приступайте до роботи.

І щоб не було зайвих проблем, зверніться до професіоналів. Вибирайте тих, хто давно на ринку і добре себе зарекомендував і хто в кінці роботи може дати вам письмову гарантію, що плити перекриття і стіни простоять багато років.

Спасибі.

Бетон був замовлений М300. Постачальник - titanbeton. ru
Двоє побували у мене водіїв не розуміють по-російськи, не мають карт, не знають місцевості. Першого довелося виловлювати в сусідньому місті за його незрозумілим наведенням щось типу "стою біля магазину, що проїжджав не пам'ятаю". Загалом пошарпали мені нерви. Возять по 5 м3. Добре якщо там насправді було 4.5 м3.

Окремо кілька слів про бетононасоса. Початкова ціна - 18 тр. Стріла 32м, без проблем заливали через паркан без з'їзду з асфальту. Водій - непоганий мужик, хоч і попросив в кінці на 2тр більше заявленого нібито за "переїзд", але по самому процесу заливки все добре пояснив і розповів. Сам агрегат дуже складний в роботі. Хоч водила і намагався подавати бетон з перервами по одному "качку" насоса, але натиск і швидкість потоку вимагали великих зусиль щоб перевертати рукав туди-сюди направляючи все всередину такої вузької опалубки, рівномірно розподіляючи бетон шарами по 30см.

Всього бетону було замовлено 17 кубів, про можливу відмову від останнього міксера на РБУ домовилися заздалегідь, оплата на місці. Після заливки 2,5 міксерів, тобто 3/4 всього обсягу поміркувавши і подумавши вирішили дати відбій на бетонний вузол, побоялися що опалубка таки не витримає. Вібрувати стали по-старому, прутами арматури - з тієї ж причини. Як виявилося, не дарма.
Бетон скінчився, останній міксер поїхав. У приймальнику бетононасоса, як годиться, залишилося 200-250 літрів бетону. Водила сказав направити куди-небудь рукав щоб качнути ще що вийде. Кинувши рукав на тонку стіну перегородки, ми не очікували що він за пару секунд виплюне туди ще літрів 70-90 майже до верху. І тут опалубка затріщала ... всі завмерли. На середніх по висоті шпильках М10 шайби діаметром 30 мм на 0,5-1 см втиснуло з кожного боку в дерев'яні стійки і як виявилося, на одній з шпильок зірвало гайку. Таким чином, опалубка стала ширше на ці сантиметр-півтора. Подальших руйнувань не було, я видихнув. Порушення геометрії - не критичні. Після знімання опалубки так і зовсім не помітні.
Що залишився бетон злили на майданчик поруч з воротами на постеленний плівку. Цей бетон ми відрами перетаскали також в опалубку, вирівнявши більш-менш всюди рівень, як раз до вікон. Ще раз все проштиковав, на цьому і роз'їхалися.

Наступні пару - трійку днів поливаючи періодично бетон, на землі ближче до котловану була зібрана опалубка, яка змогла б прийняти 5-кубовий міксер. За підрахунками, потрібен був обсяг 4,8-4,9м3. Домовившись з чотирма робочими хохлами неподалік, зробив замовлення в ТітанБетоне. Навколо опалубки зробив кілька переносних трапів, за якими можна було б зливати бетон відразу з тачки. Приїхав міксер, розвантажився. Почали тягати. Двоє людей постійно нагортають бетон лопатами, один возить його на тачці, ще двоє стоять всередині і передають один одному відра. Скільки точно часу пройшло не згадаю. Але бетон встати не встиг. Години за 2,5-3, думаю, ми впоралися. Однак, бетону не вистачило і пристойно. Все провібріровал. Зганяв на ринок за цементом, залишивши собі одного помічника, зробили ще близько 9 змусив літрів на 400. Набігався здорово. Накрив все плівкою, поїхав.

Яке можна виготовити своїми руками. До того ж, воно є одним з найбільш міцних, так як представляє собою монолітну армовану залізобетонну плиту. У даній статті ми розглянемо, як можна виготовити монолітне перекриття своїми руками і що для цього необхідно.

Як виготовити монолітне залізобетонне перекриття своїми руками

Для того, щоб спорудити монолітне перекриття при будівництві приватного будинку будуть необхідні наступні матеріали й інструменти:

1. Для виготовлення опалубки:
   • фанера водостійка або дошка товщиною 40 мм;
   • дошка (50-70х150-200 мм) або брус (80-100х100 мм);
   • стійки телескопічні, унівілкі і триноги або саморобні опори з бруса, кругляка, труб або швелера.
2. Для армування:
   • арматура діаметром 12-20 мм;
   • в'язальний дріт;
   • підставки під арматуру (захист);
   • болгарка.
3. Для приготування і заливки бетону:
   • цемент, щебінь, пісок або відсів;
   • бетономішалка;
   • бетононасос або кран для заливки;
   • можна також використовувати готовий бетон, але тільки якщо до місця будівництва можливий під'їзд «міксера».

• -пристрій опалубки;
• -Укладання арматури;
• -Приготування і заливка бетону.

Тепер розглянемо їх докладніше.

опалубка

Опалубка для монолітного перекриття являє собою горизонтальну «палубу» з вологостійкої фанери, товщиною 18-25 мм або обрізної дошки товщиною 40 мм, яка встановлюється по підтримувальних горизонтальних балок з дерев'яного бруса (80-100х100 мм).

Горизонтальні балки підтримуються вертикальними стійками, які можуть бути готовими, спеціальними (телескопічними) або виготовленими самостійно з бруса 100х100 мм, кругляка, діаметром 80-100 мм, а також металевих труб або швелера.

Для того, щоб визначитися з необхідною кількістю матеріалів для опалубки, неободимо обчислити площу перекриття і його товщину, яка може бути від 10 до 20 см, в залежності від ширини прольоту і навантаження, яку воно буде відчувати при експлуатації.

Опалубка для монолітного перекриття повинна мати міцність, щоб легко витримати вагу бетону і арматури без деформації. При цьому необхідно врахувати, що 1 м 2 бетону товщиною 20 см має вагу до 500 кг. Її краще виготовляти з фанери товщиною 20 мм, зі звичайної або ламінованої. Для того, щоб визначитися з висотою установки опалубки, необхідно по периметру прольоту, над яким вона буде встановлена, відбити горизонтальний рівень, відповідний низу майбутнього перекриття. Зробити це можна за допомогою водяного рівня або нівеліра.

У разі використання телескопічних стійок, вони спочатку встановлюються по краях, з триноги і унівілкі (коронами). На них встановлюються поздовжні балки з відстанню між ними близько 2 м. Після цього встановлюються всі проміжні стійки з триноги і без. Зазвичай триноги встановлюються на 30-40% стійок. Відстань між ними залежить від потужності самих стійок і товщини перекриття. В середньому - одна стійка, розрахована для навантаження 900-1200 кг, повинна припадати на 1 м 2 опалубки.

рис.1Опалубка для монолітного перекриття з фанери: 1 - стійка; 2 - тринога; 3 - поздовжній брус; 4 - поперечний брус; 5 - унівілка; 6 - листи фанери; 7 - бортик з дошки.

При використанні саморобних стійок, їх довжина повинна бути підігнана по висоті установки низу поздовжніх балок. Вони повинні бути встановлені з кроком, не менше 1 м, на рівне і міцну основу або на обрізки дошки товщиною 50 мм.

По поздовжніх балках укладаються поперечні, з кроком близько 0,5 м, а зверху по ним укладаються листи фанери. Верхня площина цієї конструкції повинна бути строго горизонтальною і відповідати заздалегідь зазначеного рівня.

При використанні для «палуби» опалубки дощок, вони повинні бути підігнані впритул, а зверху на них укладається щільна поліетиленова плівка або руберойд.

По периметру опалубки з дощок влаштовується бортик однакової висоти, що відповідає товщині перекриття. На кутах він повинен бути надійно з'єднаний.

армування

Після того, як опалубка готова приступаємо до виготовлення каркаса з арматури. Каркас може бути з одного шару арматури або двох. У першому випадку необхідно застосовувати арматуру з великим перетином (16-20 мм), у другому можна використовувати арматуру діаметром 12-14 мм.

У будь-якому випадку арматура укладається у вигляді сітки з осередками 20х20 см. При цьому спочатку на пластикові сухарики-підставки (захист) укладається перший ряд арматури з кроком 20 см. Пластмасові підставки висотою 25-30 мм необхідні для того, щоб бетон, при заливці, закрив знизу арматуру і вона не піддавалася корозії при експлуатації перекриття. Арматура укладається так, щоб залишалася відстань до бортика не менше 25 мм - той самий захист від корозії.

Якщо необхідно зрощувати шматки арматури (якщо їх довжина менше, ніж перекривається проліт), то для забезпечення надійності каркаса в цьому місці, їх нахлест повинен бути не менше 70-80 см. Він зв'язується в'язанням дротом в 2-3 місцях.

На перший ряд арматури, перпендикулярно, укладається другий, теж з кроком 20 см (див. На першому фото). На перетині арматура зв'язується м'якої сталевої в'язанням дротом. Найкраще, це робити спеціальним гачком для в'язання арматури.

Якщо каркас двошаровий, то на арматуру першого шару укладаються і прив'язуються в'язанням дротом спеціальні підставки- «стільчики» з арматури (на фото зліва) і на них укладають другий шар аналогічно першому. Такі підставки можна виготовити навіть самостійно, з шматків арматури. Висота «стільчиків» повинна бути такою, щоб між верхнім рядом арматури, покладеним по ним і рівнем заливки бетону була відстань не менше 2,5-3 см.

Бетон для заливки монолітного перекриття можна замовити готовий (марки М400) або готувати своїми руками за допомогою бетономішалки. Готовий бетон можна подавати вручну, за допомогою бетононасоса або за допомогою крана, в залежності від його обсягу і висоти розташування перекриття.

Перед заливанням бетону фанеру необхідно обробити опалубних маслом або хоча б відпрацюванням, щоб легше можна було знімати опалубку. За дощатій опалубці розстеляється поліетиленова плівка або руберойд.

Заливати бетон необхідно за один раз протягом не більше трьох годин.
Після заливки бетон розтягується і вирівнюється за допомогою раклі (швабри) таким чином, щоб він рівномірно закривав каркас з арматури знизу і зверху. При цьому бетон має укладатися щільно. Найкраще, для ущільнення бетону використовувати спеціальні вібратори. При їх відсутності можна використовувати звичайну штикову лопату або дерев'яний брусок, протикаючи і ущільнюючи ними свіжозалитий бетон.

Залежно від температури повітря, опалубку не знімають до остаточного затвердіння бетону, протягом 20-30 днів. Бетон накривають зверху плівкою, а при сонячній жаркій погоді періодично змочують його водою, щоб монолітне перекриття набирало міцність поступово.

Своїми руками можна влаштувати ще один вид залізобетонного перекриття - монолітне перекриття по профнастилу. При цьому профнастил виконує роль як незнімної опалубки, так і зовнішньої робочої арматури.
Таке перекриття має такі переваги:

• -зниження трудомісткості роботи зі спорудження перекриття;
• -можливість зменшення висоти і маси перекриття;
• -зменшення термінів і вартості робіт.

Для пристрою монолітного перекриття по профнастилу своїми руками можуть використовуватися такі його види:

• -При прольоті перекриття до 5,7 метрів - профнастил Н75-750-0,8;
• -При прольоті понад 5,7 м - профнастил Н114-750-0,9.

Монтаж опалубки і арматури каркаса

Монтаж опалубки для виготовлення монолітного перекриття по профнастилу виконується практично так само, як і звичайної, але замість фанери або дощок на поперечні балки укладаються листи профнастилу. При цьому після затвердіння монолітної плити профнастил не знімається, тобто він виконує роль незнімної опалубки.

Такі перекриття можуть спиратися на несучі стіни або колони. У цегельних або кам'яних будинках монолітні перекриття по профнастилу можуть спиратися на стіни з наступним замонолічуванням опорної частини. При цьому, на місці опори встановлюється «заставна» з металевого куточка. Профнастил кріпиться до нього за допомогою дюбелів.

Міцна і надійна перегородка між поверхами є дуже важливим елементом будівництва, для її створення робиться бетонне перекриття. з бетону в порівнянні з готовими традиційними плитами має кілька безсумнівних переваг. Почати слід з того, що створення такого перекриття не вимагає задіяння підйомного краю, що в значній мірі економить фінансові та часові ресурси. Все можна зробити своїми руками, з важкої техніки знадобиться тільки бетононасос, але і його використання не є обов'язковим. До того ж бетонні перекриття своїми руками зробити не складно, треба відзначити їх звукопоглинальні і теплоізоляційні властивості.

Якщо зробити таку конструкцію правильно, то можна розраховувати на те, що сторонні звуки турбувати не будуть, в цьому відмінність від гіпсокартонних перегородок. А ще ходити по новому бетонному підлозі дуже приємно, при цьому не створюється відчуття розгойдується корабельної палуби.

Матеріали і інструменти

Для того щоб приступити до роботи, будуть потрібні наступні матеріали:

Для того, щоб здійснити бетонне перекриття, знадобиться бетонний розчин.

• вологостійка фанера, товщина якої не перевищує 15-20 мм;
• бруси і балки, зроблені з деревини (їх потрібно буде укласти під фанеру);
• підтримують стійки;
• бетонний розчин;
• для того щоб створити каркас, знадобиться в'язальний дріт і арматура.

З інструментів знадобляться:

• домкрат;
• бетонозмішувач (його застосування не є обов'язковим);
• рівень або нівелір;

Каркас і опалубка

Будівництво слід починати зі створення опалубки, при цьому не можна допустити появи щілин і різного роду отворів. Потім потрібно переконатися в тому, що домкрати та стійки під опалубкою встановлені міцно. Це серйозне питання, тому що мова йде про безпеку. Опалубку найкраще робити з вологостійкої фанери (20-міліметровий ламінований матеріал для цього підійде найкраще). Опалубка повинна бути дуже міцною, так як вага рідкого бетону становить 500 кг / кв.м, якщо товщина шару дорівнює 200 мм. Опалубку потрібно робити не тільки за площею приміщення, але і по периметру, для того щоб бетонна суміш не витікала за межі.

Тепер потрібно сформувати каркас. Виготовляється він з дроту, арматури за допомогою спеціальних гачків, виходить сітка з розміром осередків 1,5 на 1,5 см (можна зробити 2 на 2 см). Що стосується діаметру арматури для основного каркасу, то він повинен бути 15-20 мм. Коли каркас виготовлений, його слід уважно перевірити на міцність, перед тим як приступити до заливання бетону. Від типу арматури потрібно розраховувати крок, який буде передбачений під час укладання. Коли розраховується крок, треба брати до уваги і загальне навантаження на перекриття з бетону.

Нижній шар арматури укладається поперек нижньої частини опалубки, а не паралельно прольоту, таким чином, арматура кінцями лягає на несучі балки. Справа в тому, що саме на ці балки і повинна лягати арматура, так як саме цей фактор багато в чому визначає успіх будівництва. Наступний шар арматури укладається перпендикулярно попередньому. Після того як вся арматура буде покладена відповідним чином, потрібно все місця зіткнення перпендикулярних рядів арматури надійно зафіксувати дротом. Тоді несучі балки будуть надійними і якісними.

Бетонні балки, з'єднані з фундаментом, краще, ніж антісептірованние дерев'яні балки, Так як балки, виготовлені з дерева, швидше приходять в непридатність.

процес бетонування

Наступним етапом є бетонування, тут дуже важливо здійснити заливку дуже швидко. Матеріалом в бетонному розчині є цемент, наповнювачами виступають щебінь і пісок. Заливати опалубку бетоном потрібно не за один прийом, але треба витримувати один напрямок. Бетонування можна робити вручну, можна використовувати бетононасос. Бетонна суміш виливається, не перериваючись, потім її ущільнюють за допомогою глибинних вібраторів, щоб в товщі бетонного шару не утворювалися порожнечі. Всі нерівності підстави слід контролювати за допомогою рівня або нівеліра. Щоб дізнатися, наскільки товстої вийшла плита, треба застосовувати щуп. Треба враховувати, що плита повинна бути досить міцною, цей фактор є дуже важливим.

Поки розчин бетону твердне, його потрібно застерігати від попадання прямих сонячних променів. Вітер і протяг теж надають на нього негативний вплив. Всякого роду механічний вплив, яке відчуває, поки вона не затверділа, теж не допускається. Для того щоб бетонна плита застигала в сприятливих умовах, треба час від часів поливати її водою, цю процедуру потрібно робити протягом тижня. Плита залишається з опалубкою до того моменту, поки вона остаточно не засохне.

Для того щоб бетонні перекриття були виготовлені на найвищому рівні, треба при їх виготовленні використовувати матеріали тільки найвищої якості. Що стосується розчину для заливки бетону, то для цього краще використовувати бетон М-250 або М-400, такий матеріал має в своєму складі спеціальні важкі наповнювачі. Важливим етапом такої роботи є проведення всіх необхідних розрахунків, так можна в значній мірі заощадити кошти.

Для того щоб розрахунки були здійснені з максимальною точністю, потрібно провести порівняння двох головних параметрів - міцності виготовлення армування і маси, яка діє на плиту. Для монолітних систем визначені такі фактори: жорсткість поздовжньої осі, величина зусиль в найбільш навантажених перетинах перекриття, сила щоденних навантажень на плиту.

Виготовлення бетонних перекриттів своїми руками має перевагу ще й у тому, що можна самостійно продумати і прокласти всі сантехнічні комунікації. Для того щоб плита володіла хорошими теплоізоляційними характеристиками, потрібно використовувати дошки. Перед укладанням плиту можна вирівнювати за допомогою самовирівнюються сумішей.