Анкер - це кріплення з металевого сплаву: оцинкованої або нержавіючої сталі, латуні і тому подібного. Він встановлюється в несучій підставі і утримує будівельну конструкцію, наприклад, плиту перекриття. Анкери використовують при зведенні будь-яких об'єктів: одно- і багатоповерхових будинків, Промислових споруд, гаражів. Вони збільшують міцність, стійкість і довговічність будівель. У сейсмічно активних районах анкеровка плит перекриття - пряма необхідність: при землетрусі укріплені поверхи провалюються повільніше, що дає людям шанс врятуватися.

Залежно від конструкції, місця застосування і підстави виділяють 5 типів анкерів:

1. Клиновий - це болт з конусоподібної капелюшком і распорной втулкою. Він використовується для щільних матеріалів (повнотілої цегли, бетону). Анкеровка відбувається через тертя втулки про внутрішню частину отвору в стіні. Переваги кріплення - дешевизна і швидкість монтажу, в тому числі наскрізного. Недолік - неможливість його повторного застосування.

2. Втулковий кріплення працює таким же чином, що і клиновий. Його використовують для повнотілих матеріалів - залізобетону, природного каменю. По довжині деталі проходить втулка, яку розпирає болт або гайка. Переваги анкера - простий монтаж (в тому числі наскрізний). Мінус - великі сполучні отвори.

3. забивного кріплення - це втулка з розрізами на одному кінці. При ударі вони розпирають клином, який є всередині деталі. Анкер застосовують для міцних, нееластичних підстав. З'єднання відбувається в результаті тертя і внутрішнього упору. Плюси - швидкий монтаж і стійкість до вібрації. Мінуси - високі вимоги до точності сполучних отворів.

4. Хімічний кріплення скріплює конструкції за рахунок клею, який закачується в канал деталі. Його застосовують для будь-яких матеріалів. Переваги: \u200b\u200bлегкість монтажу, мінімальні вимоги до точності отворів. Недолік - дорожнеча.

Окремий вид - анкери спеціального призначення. Серед них:

• Рамний. Використовують для кріплення віконних профілів і дверних коробок.
• Стельовий. Для підвісних стель.
• Фундаментний.
• Болт Моллі. Для матеріалів з порожниною всередині або низькою несучою здатністю (гіпсокартон, саман, ДСП).

З'єднання панелей перекриття

Стандартна Міжповерхові - це залізобетонна конструкція з внутрішніми порожнечами. Анкеровку роблять після кожного перекриття, включаючи підвал і горище. Міжповерхові плити скріплюють один з одним і зі стінами. Спосіб з'єднання залежить від підстави і наявності на панелях перекриття монтажних петель (вушок). У будівлі з щільних матеріалів (цегла, природний камінь, повнотіла бетон) анкеровка плит до стін робиться сталевими Г-подібними кріпленнями, з довжиною загину 30-40 см. Їх встановлюють через 3 м. Сусідні плити з'єднують поперечними кріпленнями, а крайні - діагональними.

Порядок дій при анкеруванням:

1. край кріплення згинають петлею, яка чіпляється за вушко перекриття;
2. сусідні анкери по можливості стягують;
3. приварюють їх один до одного і до монтажних петель;
4. закладають розчином шви серед плит і вушка.

У будівлях з пустотілих матеріалів (піно-і газобетонні блоки, ефективний цегла, вапняк) анкеровка панелей перекриття між собою виконується тим же способом, що і при щільних підставах. Але додатково по периметру будинку прокладають бетонний пояс. Це кільцевий анкер, який лежить в одній площині з плитами перекриття і скріплює їх зі стінами і один з одним. Він складається з арматурного каркаса, утопленого в бетон.

За допомогою анкера виконується і перев'язка плит перекриття без вушок. До панелям кріплять сталеву пластину 50х50 або 100х100 мм. До неї приварюють металевий стрижень. Другий його кінець закладають в пояс і таким чином роблять анкеровку. Диск перекриття додатково зміцнюють, створюючи з'єднання на внутрішніх стінах. Якщо необхідно посилення анкерування ЗБВ, використовують штирі, арматурні стержні і гаки.

Пристрій і кріплення перекриття

поки залізобетонні панелі ще на землі, їх оглядають і видаляють браковані. У решти закладають отвори: встановлюють в просвіт півтора цегли і закидають розчином, оберігаючи плити від промерзання. Потім перевіряють готовність несучих стін. Верхній край цегляної кладки повинен бути тичковим. Якщо панелі спираються на стіни з блоків, роблять бетонний армопояс, який рівномірно розподіляє навантаження і вберігає будівництво від деформації.

Укладати плити починають на шар розчину, товщиною не більше 2 см. Панель спирають на 2 короткі сторони. Між краєм плит і стінами залишають зазор для утеплювача. За допомогою рівня переконуються, що плити знаходяться в одній площині, а перепад їх висот не перевищує 20 мм. Нерівності згладжують, прокладаючи смуги ізоляційного матеріалу. Анкеровку починають, коли укладені всі плити.

Панелі з монтажними петлями з'єднують між собою і зі стінами металевими прутами. Після закінчення анкерування вушка закладають, щоб всередину не потрапила вода. Кріплення закривають цементом, оберігаючи їх від іржі. Плити без монтажних петель з'єднують за допомогою монолітного бетонного пояси по периметру будівлі. Кріплення на зовнішніх стінах додатково підсилюють арматурними стрижнями і штирями.

Конструкції перекриття повинні відповідати вимогам щодо міцності, вогнестійкості, звукоізоляції і теплоізоляції. Всіма цими характеристиками володіють ЗБВ плитного типу. Вони використовуються при зведенні промислових, багатоквартирних та індивідуальних будівель.

Вони служать в якості міжповерхових перекриттів, Де їх нижня поверхня виступає стелею, а верхня підлогою верхнього приміщення. Також плити укладаються на гаражі, сараї та інші споруди господарського призначення, таким чином, утворюючи дах. Нерідко їх використовують в якості фундаменту.

Види плит перекриттів

Можна виділити 2 види: монолітні плити перекриття і пустотні. Перші відрізняються великим запасом міцності і несучу здатність. Серед серйозних недоліків можна відзначити їх вага, високу теплопровідність і низькі звукоізоляційні властивості. Такі вироби часто застосовуються для будівництва громадських та індустріальних споруд.

Плити перекриття фото

• Пустотні ЗБВ використовуються при зведенні приватних будинків з урахуванням їх більш дешевої вартості і легкої ваги в порівнянні з монолітними аналогами. Цей фактор, звичайно, не дозволяє обійтися без спеціальної техніки для доставки ПК на об'єкт і монтажу, але, тим не менше, дає можливість значно знизити навантаження на несучі стіни і фундамент. І як наслідок скоротити витрати на їх облаштування, використовуючи меншу кількість будівельного матеріалу.
• Порожнечі, що проходять по всій довжині бетонного вироби, можуть мати круглу, овальну і багатокутну форму. Ними можна скористатися при закладці комунікацій, використовуючи кабель-канали, пластикові короба або гофровані труби.

Багатопустотні плити перекриття гарантують:

• хороші тепло-і звукоізоляційні якості;
• вогнестійкість;
• розподіл навантаження на несучі стіни;
• високу механічну міцність;
• довговічність.

Завдяки рівній поверхні плит всі подальші оздоблювальні роботи пройдуть з не тільки мінімальним вкладенням коштів на вирівнювання стелі (підлоги), але і меншими затратами.

Плити перекриття розміри

• Плити перекриття випускаються довжиною від 1 880 до 6280 мм з кроком з 100 мм.
• Товщина плити перекриття становить 220 мм. Стандартна ширина вироби дорівнює 990, 1190 або 1490 мм, хоча можна знайти плити і з іншими типорозмірами.
• Вага плити перекриття визначають її габарити, орієнтовно даний показник варіюється від 500 до 1500 кг. Що стосується несучої здатності одиниці виробу, то в середньому вона становить 800 кг на 1 кв.м.

Що необхідно знати перед придбанням ПК

• Не допускається наявність слідів іржі і жиру на поверхнях вироби.

• Максимально допустимі тріщини - 0,1 мм, але краще - це їх повна відсутність.
• Всі грані плит повинні мати максимально рівні поверхні, без опуклостей і западин.
• Допустиме відхилення від номіналу по довжині - 10 мм, товщиною - 5 мм, ширині - 5 мм.
• Виріб повинен мати відповідні сертифікати якості.

Перед початком укладання плит перекриття необхідно знати, що:

• шорстка сторона плити повинна бути звернена вгору, а гладка вниз;
• підгін виробів здійснюється за їх нижнім сторонам;
• ЗБВ повинні спиратися на 2 короткі сторони, довгу сторону не рекомендується заводити на стіну;
• знадобляться компоненти для піщано-цементного розчину;
• укладка плит виробляється впритул один до одного без зазорів;
• послуги крана погодинні, тому до його приїзду готується все необхідне, щоб роботи пройшли без затримок;
• плити повинні спиратися тільки на несучі стіни, інші внутрішні перегородки (стіни) зводяться після установки перекриття;
• для злагодженого монтажу в допомогу крану знадобиться як мінімум 2, а краще 3 особи;

• перед чорновою обробкою порожнечі плити заповнюються щебенем або керамзитом.

Підготовка стін перед установкою плит перекриття

• Несучі стіни піддають нівелювання. Вони повинні бути максимально рівними по висоті, допустима розбіжність становить максимум 10 мм. Виявити різницю висот можна за допомогою довгої балки, яка розміщується на двох протилежних стінах. Поверх бруса ставиться будівельний рівень, і чим він довший, тим точніше отриманий результат.
• Таким чином, перевіряються всі опори під плити перекриття. При цьому важливо проводити виміри якомога частіше. Для цього балка або брус встановлюється в кутах будови, потім переміщається кожні 1-1,5 м. Відповідні дані можна записати на стінах крейдою або маркером.
• Далі знаходиться найвища і найнижча точка і викладається бетонна суміш з використанням ячеистой металевої сітки. Опори, зведені з пінобетонних, шлакових, газосилікатних блоків, в обов'язковому порядку посилюються. Це можна зробити за допомогою армуючого пояса висотою не менше 15 см.
• Армопояс рівномірно розподіляє навантаження, запобігає деформації стін і захищає плити перекриття від зламу.

• Опалубка збирається з максимально рівних дощок відповідно до отриманих значеннями, тобто межі можуть мати різні значення по висоті. Можна скористатися спеціальним П-образним профілем. Конструкція облаштовується по всьому периметру коробки будинку, включаючи і ненесучі стіни, особливо, якщо будова виконано з легких блокових матеріалів.
• Для замісу піщано-цементного розчину береться 1 відро цементу (М500) і 3 відра піску, води необхідно стільки, щоб суміш вийшла не рідкої, але і не густий. Пісок обов'язково просівається для видалення каменів, які посприяють руйнування шару під вагою плити.
• Після заливки розчин протикається кельмою або відрізком арматури для запобігання утворення повітряних прошарків. Трамбування слід приділити підвищену увагу.

• Перед кладкою плит перекриття необхідно закласти порожнечі щоб уникнути промерзання. Якщо ЗБВ зберігалися на будмайданчику довгий час, то рекомендується в ділянках проходження пустот просвердлити один-два отвори, через які піде зайва волога. Слід зазначити, що отвори закладаються бетонним розчином, а при монтажі плита повинна бути звернена ними вниз.
• Заводські порожнечі заповнюються керамзитом або просто вставляються великі шматки полуторного цегли, а що залишилися щілини закриваються цементним розчином. Хоча останнім часом заводи випускають плити вже з закритими порожнинами.
• Суміш в опалубці повинна добре просохнути, набратися міцності, для цього знадобиться не менше 3 тижнів.

Майданчик для крана

• Грунт, де буде стояти підйомна техніка має бути злежаний. Не можна встановлювати кран поблизу споруджуваного будинку при наявності підвалу. Опорна «нога» спецтехніки створює досить значне навантаження на грунт, що може привести до обвалення стіни підвального приміщення.
• При пухких або насипних грунтах рекомендується замовити кран з довшою стрілою. Якщо роботи проводяться навесні або восени, коли грунт насичений вологою майданчик під автокран викладають дорожніми плитами (можна використовувати колишні у вживанні вироби). Тому як техніка може загрузнути в сльоти під власною вагою.

разлиновка плит

• Не рекомендується перекривати однієї плитою два прольоти. Таке навантаження при певних обставинах може привести до її розтріскування. Якщо була обрана саме така схема укладання, то в цьому випадку рекомендується зробити надріз болгаркою з алмазним диском (на його глибину) рівно по центру середньої стіни.
• Якщо тріщина все ж виникне, то вона піде рівно по напрямку надрізу, що цілком допустимо.
• На жаль, не завжди вдається виконати перекриття цілими плитами. Іноді їх доводиться разліновивать і по ширині, і по довжині. Тут знадобитися кувалда, болгарка з алмазним диском, лом і м'язова сила.

• Для полегшення процесу використовують відповідної довжини брус або дошка. Пиломатеріал підкладається під плиту строго по лінії майбутнього зрізу. У певний момент бетонний виріб надломиться під власною вагою.
• Спочатку здійснюється пропив болгаркою на верхній поверхні плити по зазначеній лінії. Далі за допомогою кувалди наносяться удари по всій довжині ЗБВ. Удари слід наносити якомога частіше. Якщо зріз доводиться на пустотное отвір, то плита зламається досить швидко.
• При рубці плити по ширині доведеться докласти чималих зусиль. Потрапляє арматуру зрізають зварювальним апаратом або різаком. Використовувати болгарку не рекомендується, так як диск може "закусити". Але якщо в розпорядженні є тільки цей інструмент, тоді не розрізайте металевий стрижень до кінця - залиште 2-3 мм. Остаточний надлом виконайте ломом або кувалдою.

Здійснюючи рубку плити, всі можливі наслідки лягають на ваші плечі! Жоден завод-виробник не дасть офіційного дозволу на проведення цих робіт.

• Якщо цілих плит не вистачає для повного перекриття, а простір, що залишився невелика, то уникнути трудомісткого процесу по рубці можна скориставшись двома нижчепереліченими способами:
• Остання або перша плита з довжиною не примикає до стіни. Освічена порожнеча між плитою і опорною стіною закладається цеглою або блоками. Цементна стяжка, виконувана по завершенні будівництва, надійно об'єднає і скріпить кладку з плитою.
• Цей спосіб хороший, якщо наявні бетонні панелі укладаються стик в стик, а відстань, що залишилася розподіляється між двома опорними стінами і заповнюється описаним методом.

• Слід пам'ятати, що якщо порожній проріз становить понад 30 см, то при заливці стяжки виконується армування на даній ділянці.
• Плити монтуються впритул до стін, а порожній проміжок залишається між самими плитами. До нижніх поверхнях ЗБВ кріпиться товста вологостійка фанера, обов'язково закладається арматура з заходом на верхні поверхні плит.
• Таким чином, вийде щось у вигляді опалубки, що заливається бетонним розчином. Після повного висихання, фанера демонтується, а поверх плит виконується загальна стяжка.

Монтаж плит перекриття

• Для робіт знадобиться кран і як мінімум 4 людини (кранівник, стропальник і 2 помічника). На несучі опори з армуючим поясом викладається заготовлений бетонний розчин товщиною не більше 20 мм. Плита піднімається в горизонтальному положенні на потрібній висоті. Всі дії, а саме переміщення і напрям вантажу проводяться під керівництвом стропальника.

Монтажники приймають плиту перекриття, регулюють оптимальне розташування. До зняття строп за допомогою ломів бетонну панель направляють до ділянки установки з максимальною точністю:

• від плити до стіни по довгій стороні залишається мінімальна відстань рівне 50 мм;
• між плитами повинен бути відсутнім який-небудь проміжок;
• ширина опори з кожної короткої сторони плит повинна становити як мінімум 150 мм.

Перевірка бетонних плит перекриття

• Після монтажу перекриття перевіряється рівність поверхонь поруч стоять плит за рівнем. Якщо перепад висот становить понад 4 мм, то плити піддаються перевстановлення. ЗБВ піднімаються заново краном, і відповідно до положення розчин забирається або додається.
• Не можна схопився бетонний шар розводити водою, застигла суміш повністю видаляється, а на її місце накладається свежезатворенная. Як тільки нівелювання завершена, переходять до фіксації плит між собою і до несучих стін.

Анкеровка залізобетонних плит перекриття

По завершенні настановних робіт і після того як була проведена нівелювання плит, здійснюється їх анкеровка. Якщо є проект, то в документах має бути присутня спеціальна схема. В іншому випадку, анкеровка проводиться таким чином:

• анкерні петлі монтуються до несучих стін і заходять на плити перекриття приблизно на 40-50 см. Як правило, двох кріплень досить на всю довжину панелі (їх розташовують в метрі від краю плит). Таким же чином один анкер встановлюється по ширині;

• якщо стиковка плит відбувається за їх короткій стороні, то ці ділянки фіксують по діагоналі, використовуючи робочі отвори, через розташовану в них арматурою. При їх відсутності можна скористатися спеціальними кріпленнями з Г-і П-образними формами;
• між собою бетонні плити скріплюються в точках монтажних отворів. Металеві прути необхідно максимально натягнути і зафіксувати зварюванням, як мінімум в трьох точках.
• Після цього вушка і шви між плитами заповнюються щебенем дрібної фракції, а потім закладаються піщано-цементним розчином. Затягувати з цими роботами не варто, так як в отвори може потрапити будівельне сміття.

Особливості технології монтажу плит перекриттів

• Пустотні плити широко застосовуються при зведенні малоповерхових і індивідуальних будівель. Хоча вони і відрізняються меншими розмірами і більш легким вагою від монолітних аналогів, але, тим не менш, вимагають потовщених стін і посиленого фундаменту. До того ж ними не вдасться перекрити складні по архітектурі будови.
• Але, незважаючи на ці недоліки, плити забезпечують надійне перекриття, що характеризується довгим терміном служби. Їх застосування виправдане в тих випадках, коли плити стають основою для настилу покрівельного матеріалу, тобто вони виступають у ролі плоского даху.

Плити перекриття відео

При підготовці та встановлення плит перекриття важливо врахувати безліч технічних моментів, а значить необхідно володіти певними знаннями і навичками. Якщо не впевнені в розрахунках - зверніться в спеціалізовану організацію, де складуть проект згідно з усіма вимогами СНиП.

Будівельні роботи зі зведення будинку включає в себе багато нюансів, які невідомі НЕ досвідченим майстрам. Один з таких моментів - перекриття, які представляють собою важливу технологію, яка позначиться на термін служби будівлі. Це змушує займатися цим питанням особливо ретельно. Почати варто з ознайомлення з можливими наслідками помилок на цьому етапі.

Місце опори плит перекриття на стіну з цегли - зона перетину перпендикулярних площин. При будівництві індивідуального будинку люди роблять цей вузол різними способами. Далеко не завжди вибір методу з'єднання є правильним і надійним. Чи не стикатися зі страшними наслідками (дорогий ремонт або реконструкція) невірних рішень можна тільки шляхом кропіткої опрацювання цього питання заздалегідь.

Матеріали, використовувані в якості перекриття

Плита із залізобетону - найнадійніший будівельний матеріал, який застосовується для цілей створення перекриття. Існують певні відмінності в процесі їх виготовлення, які пов'язані з їх структурою:

1. Бетон з комірками.
2. Збірно-монолітна (найпоширеніша).
3. З важких бетонів (його можна віднести і до інших категорій, тому що цей компонент є і в інших виробах).
4. Багатопустотна.

Перераховані структури перекриттів будинків з цегли застосовуються в конкретних умовах, що залежать від проекту будинку, розрахункового навантаження і ширини прольоту.

Їх можна згрупувати в дві категорії:

1. Перекриття між поверхами в будинку з цегли, які застосовуються для будівель з декількома рівнями. Встановлюються в отвір несучої стіни на особливу підкладку для забезпечення гарного кріплення. Особливе значення варто приділити ширині накладення плит перекриття на стіну.
2. Горищний тип не розрахований на великі навантаження, тому встановлюється в отвір стіни без підкладок.

Майстрам, які планують будувати будинок в кілька поверхів самостійно, рекомендується зупинити вибір на перекриття зі збірних залізобетонних плит. У них висока міцність і несуча здатність, А також спрощена укладання.

У перекриття є ще функція тепло- і звукоізоляції. У наведеному випадку потрібно застосовувати теплоізоляцію з боку горища і в місцях стику зі стіною. Але це в тому випадку, коли існують тепловтрати через покрівлю.

Вузол опори плит

Для того, щоб зробити перекриття, здатне нести велике навантаження, недостатньо вибрати міцну плиту. Потрібен делікатний підхід до цього вузла. Необхідно грамотно провести розрахунки з урахуванням того, що перегородки не можуть служити опорою.

Будь-який матеріал для будівництва володіє маркуванням, що вказує на параметри вироби (стійкість до землетрусів, несуча здатність і інші). Стосується це не тільки до плит із залізобетону. Цеглини, що застосовуються для будівництва, також повинні відповідати вашим вимогам. Невеликий приклад: багатоповерховий будинок не варто будувати з подвійного силікатної цегли з маркою М150.

Обов'язково звіряйте проект і використовувані матеріали на відповідність вимогам ГОСТу 956-91. При виявлену невідповідність можуть бути проблеми з дозвільною документацією.

Слід чітко для себе з'ясувати, що вузол перекриття - важливий елемент з моменту проектування до завершення будівництва. Додатково до цього, варто звернути увагу на ще один істотний момент,

пов'язаний з перекриттям - місце опори цегляної стіни на фундамент:

1. Він повинен бути надійний і розрахований на великий тиск. Варто уникати слабких місць, в яких фундамент може значно осісти. Від цього перекриття може викривити.
2. Фундамент повинен мати ширину більше, ніж кладка з цегли. Інакше піде зміна форми несучих стін внаслідок ослаблення розчину.
3. Товщина плити перекриття і цегляної стіни повинні відповідати один одному. Це працює тільки у випадку з якісним цеглою, виготовленому за ГОСТом.

Перекриття з багатопустотних плит

Перекриття являє собою систему з плит і статі, який знаходиться на них. Багатопустотні плити заводського виготовлення мають довжину від 240 до 720 см і ширину від 100 до 180 см. Товщина складає 22 см. Поперечна форма порожнеч може бути різна: коло, овал або багатогранник. Найбільшого поширення набули круглі.

Укладання плит проводиться таким чином: вони повинні спиратися обома сторонами на несучі стіни через шар цементного розчину. На стіну з цегли вони повинні спиратися на глибину від 9 до 12 см.

утеплення

Перекриття зі збірних залізобетонних плит потребує утеплення в разі, коли воно підвальне або горищне. Спочатку заповнюють сполучні шви і інші нерівності. Вони виникають внаслідок вирівнювання плит по нижній площині, яка буде служити стелею. Роботи ведуть розчином з цементу і піску.

Коли цемент висохне, плити покривають пароізоляцією з необхідним перекриттям, у якій проклеюють всі стики. На плівку укладають обраний утеплювач. Товщина шару повинна бути встановлена \u200b\u200bпри теплотехнічному розрахунку.

Пароізоляційні плівки варто використовувати тільки у випадку з мінеральними утеплювачами. Якщо ж використовується утеплювач з полімеру, такого як еск-трузіонний пінополістирол, то обходяться без паро- та гідроізоляції. Ця здатність обумовлена \u200b\u200bособливою структурою, що нагадує закриті осередки. Вартість такого виду утеплювачів вище, ніж мінеральних, але цей недолік частково компенсується тим, що відпадає необхідність придбання і установки плівок.

Коли товщини плит утеплювача не досить, то їх укладання виробляють в два шари. Шви мають у своєму розпорядженні в різних місцях. За утеплювача виконують стяжку підлоги цементно-піщаним розчином. Її армують сіткою з вічком 100 × 100 мм. Поверх стяжки вже монтують будь-яке підлогове покриття.

Можна скористатися спеціальними утеплювачами: пінополіуретаном і целюлозним утеплювачем. Їх напилюють на поверхню під тиском, що дозволяє заповнити всі нерівності без швів.

Кріплення перекриттів

Анкеровка плит перекриттів застосовується з метою посилити конструкцію, зробити її міцніше і зменшити ризик викривлення. Цей етап складно виконати власноруч і вам може знадобитися допомога фахівців. Вартість робіт може здатися завищеною, але це не те, на чому варто економити.

У цій справі є одна хитрість - відстань між анкерами можна збільшити, розташувавши їх через плиту, але не більше трьох метрів. Анкерами скріплюються і плити один з одним. Анкеровка - один з найбільш відповідальних етапів в монтажі перекриттів. Анкеровка укупі з залитими цементом стиками утворюють ребра жорсткості для будівлі.

висновки

Крім грамотно складеного проекту і якісних матеріалів важлива ще послідовність і сумлінність виконання робіт. Це позначиться на результаті будівництва. Мало чітко і правильно покласти перекриття. Слід з самого початку зводити будівлю з розумом:

1. Правильно залити фундамент.
2. Дочекатися висихання бетону.
3. Цегляну кладку вести з мінімальним швом, згідно з інструкцією.

Це реально зробити своїми руками. Але якщо є сумніви в своїх силах, то можна доручити це майстрам будівельної справи.

В даний час в нашій країні найбільш популярними є три способи спорудження перекриттів в будинку. Це монтаж плит перекриття, влаштування монолітного залізобетонного перекриття і пристрій перекриття по дерев'яних (рідше металевим) балках. Про всі ці способи і не тільки ми обов'язково будемо говорити. І перша технологія, яку ми розглянемо - це монтаж готових плит перекриття.

Для початку трохи про самих плитах перекриття. Залежно від своєї форми все плити можна поділити на плоскі і ребристі. Плоскі в свою чергу діляться на суцільні і пустотні. Нас зараз цікавлять пустотні, тому що саме цей тип плит і застосовується в основному в малоповерховому будівництві.

Пустотні плити в свою чергу також класифікуються за різними параметрами, таким як форма і розмір порожнеч, товщина плит, технологія виготовлення плит, спосіб армування.

Заглиблюватися в тему класифікації я не буду. Цю інформацію краще шукати на сайтах підприємств-виробників ЗБВ (залізобетонних виробів). Ми краще поговоримо безпосередньо про монтаж.

Найперший момент, на який необхідно звернути увагу ще на стадії проектування свого майбутнього будинку, це можливість придбати у Вашому районі саме плити тих розмірів, які закладаються в проект. У кожного виробника є своя певна номенклатура виробів і вона завжди обмежена. Це дійсно важливо і мене дивує те, що дуже часто забудовники забувають про цю рекомендацію і потім їм доводиться або рубати одну або кілька плит, або робити на перекритті монолітний ділянку. Про це ми ще поговоримо нижче.

Складування плит перекриття на будмайданчику.

Звичайно здорово, якщо у Вас є можливість укладати плити перекриття відразу ж при їх доставці прямо з машини, яка їх привезла. Але найчастіше цього не відбувається. Або водій наполягає на тому, щоб Ви вивантажили плити якомога швидше, тому що він поспішає на наступне замовлення, або плити укладені на машині не в тому порядку, в якому Вам потрібно, або Ви просто купили їх заздалегідь і класти поки не збираєтеся. У всіх цих випадках плити потрібно буде складувати на Вашій ділянці.

Постарайтеся вибрати для цього рівну поверхню. Ніколи не кладіть плити прямо на землю. Обов'язково під краю плити потрібно що-небудь покласти, наприклад, обрізки дерев'яного бруса. Підкладок має бути тільки дві, на відстані від країв приблизно 25-40 см. Під середину плити підкладки ставити не можна.

Плити можна складувати штабелем висотою до 2,5 метрів. Підкладки під першу плиту робіть вище, щоб в разі можливого їх вдавлення в грунт при укладанні наступних плит, перша ні в якому разі не торкалася землі, інакше вона легко може зламатися. Усі наступні підкладки досить зробити навіть з дюймовку (2,5 см). Розташовувати їх в штабелі потрібно строго один над одним.

Підготовка до монтажу плит перекриття.

Підготовка починається ще в той момент, коли каменярі виганяють останні ряди кладки. Плити будуть лягати рівно і без перепадів, якщо верхні ряди несучих стін будуть рівними і будуть перебувати в одній горизонтальній площині.

Щоб цього домогтися, обов'язково у всіх кутах перекривається кімнати повинні бути відмітки горизонтального рівня. Ставлять їх ще в процесі зведення стін за допомогою нівеліра, або лазерного рівня, або гідрорівня. І коли робиться останній ряд кладки, рулеткою контролюється відстань від відміток до верху стін. У всіх кутах воно повинно бути однаково. Зі свого досвіду можу Вам точно сказати, що деякі каменярі цим нехтують, особливо коли роблять забутовочна кладку одночасно з лицьової, виконуваної «під пруток».

Верхній ряд несучих стін повинен бути тичковим. Тобто, якщо дивитися зсередини перекритого приміщення, то на несучих стінах (на які спираються плити перекриття) в самому верхньому ряду кладки повинні бути видні тільки стусани.

Якщо плити кладуться на несучу перегородку товщиною в 1,5 цегли (тобто на неї плити спираються по обидва боки), то верхній ряд такої перегородки викладається одним з двох способів:

Перед укладанням плит перекриття на стіни з різних блоків (пінобетонні, газосиликатні, шлакові і т.п.) необхідно робити армований бетонний пояс (зазвичай близько 15-20 см завтовшки). Робиться такий пояс або заливкою бетону в опалубку, або з використанням спеціальних U-образних блоків по всьому периметру коробки будинку, тобто не тільки по несучих стін, але і по що не несе.

При монтажі пустотних плит перекриття отвору в них необхідно закладати. Це набагато зручніше робити заздалегідь, поки плити ще лежать на землі. Взагалі, СНиП наказує закладати порожнечі в обов'язковому порядку з того боку плити, яка спирається на зовнішню стіну (для зниження ймовірності промерзання плити), і з боку, яка спирається на внутрішню перегородку, тільки починаючи з третього перекриття від верху будинку і нижче (для збільшення міцності). Тобто, якщо, припустимо, в будинку є цокольне перекриття, перекриття між 1-м і 2-м поверхом і горищне перекриття над 2-м поверхом, то обов'язково пропонується закладати порожнечі з боку несучих перегородок тільки в цокольному перекритті.

Скажу, що ми при укладанні плит отвори закладаємо завжди. Більш того, останнім часом все частіше круглопустотні плити, приходять з заводів з уже закладеними отворами. Це зручно. Якщо ж отвору не закладені, ми вставляємо в них полуторний цегла (можна навіть половинку) і залишилися щілини прокидає розчином.

Також перед монтажем плит необхідно заздалегідь підготувати майданчик для крана. Добре, якщо в місці де буде стояти кран грунт, як то кажуть рідний, злежаний. Гірше, коли грунт насипний. Якщо у Вас є підвал, не можна ставити кран занадто близько до будинку, в уникненні того, що показано на малюнку нижче:

У подібних випадках краще замовити автокран з довшою стрілою. Також іноді на місце, де буде стояти кран, доводиться спочатку класти кілька дорожніх плит (зазвичай знаходяться десь б / у-шні). Часто це доводиться робити восени в дощову і сльотаву погоду, коли ділянку на стільки «розбитий», що кран просто в'язне на ньому.

Укладання плит перекриття.

Для монтажу плит перекриття цілком достатньо трьох осіб. Один чіпляє плити, двоє укладають. При бажанні можна впоратися і вдвох, хоча не завжди. Буває, що при перекривання, наприклад, другого поверху монтажники і кранівник не бачать один одного. Тоді нагорі, крім 2-х осіб, безпосередньо укладають плиту, повинен бути ще людина, яка буде подавати крановщику команди.

Укладання починають від стіни на шар розчину не більше 2 см. Розчин повинен бути досить густим, щоб плита не видавлювала його повністю з шва. Після того, як кранівник кладе плиту на стіни, він спочатку залишає стропи натягнутими. При цьому за допомогою лома плиту при необхідності не складно трохи посунути. Якщо верхні поверхні несучих стін були зроблені рівними, то і плити будуть лягати рівно, без перепадів, як то кажуть «з першого підходу».

Відносно величини обпирання плит на стіни, приведу витяг з документа «Посібник з проектування житлових будинків. Вип. 3 (до СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРИТТЯ »:

пункт 6.16.: Глибину спирання збірних плит на стіни в залежності від характеру їх спирання рекомендується приймати не менше, мм: при тому, що спирається по контуру, а також двох довгих і одній короткій сторонам - 40; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит 4,2 м і менше, а також за двома коротким і однієї довгої сторонам - 50; при тому, що спирається по двох сторонах і прольоті плит більше 4,2 м - 70.

При призначенні глибини обпирання плит перекриттів слід також враховувати вимоги СНиП 2.03.01-84 до анкеруванням арматури на опорах.

Ми в своїй практиці намагаємося робити спирання не менш 12 см, благо зараз є можливість купувати саме ті плити, які потрібні. Крок їх довжин становить 10 см.

Часто чую суперечки про те, чи можна спирати пустотні плити перекриття на три сторони (на дві короткі і одну довгу) і на скільки можна заводити плиту довгою стороною на стіну. З того, що написано вище, слід, що спирати так плити можна. Але це не зовсім так. Якщо почитати зазначений СНиП, то в ньому йдеться про те, що плити, які спираються на три сторони мають іншу схему армування, ніж ті, які спираються тільки на дві сторони.

Переважна більшість пустотних плит, які зараз випускаються заводами ЗБВ, розраховані саме на спирання на дві короткі сторони, тому заводити їх довгою стороною на стіну не рекомендується. При певній навантаженні, це може привести до розтріскування плити. Схему армування і отже можливість спирання плити на третю сторону потрібно уточнювати саме у виробника.

Також помилкою, пов'язаною з неправильним навантаженням плити, є перекривання їй відразу двох прольотів (див. Рис. Нижче):

При певних несприятливих умовах плита може тріснути, причому місце появи тріщини зовсім не передбачувано. Якщо Ви все ж використовуєте таку схему, зробіть болгаркою розріз (на глибину диска) на верхній поверхні плити строго над середньої перегородкою. Тим самим в разі чого тріщина пройде саме з цього розрізу, що в принципі вже не страшно.

Звичайно, добре, якщо нам вдається перекритися виключно цілими плитами. Але обставини бувають різні і все ж іноді якусь плиту (або навіть не одну) доводиться рубати уздовж або поперек. Для цього знадобляться болгарка з алмазним диском по бетону, кувалда, лом і не самий кволий на будівництві мужик.

Щоб полегшити роботу, плиту краще покласти на підкладку. Причому ця підкладка ставиться саме під лінію зрізу. У певний момент, плита просто розламався по цій лінії від власної ваги.

В першу чергу робимо пропив на верхній поверхні плити болгаркою по лінії зрізу. Потім, завдаючи ударів кувалдою зверху, прорубують смугу по верху плити. Пробити бетон в області пустот досить просто. Далі ломом пробиваємо нижню частину плити (також по пустотах). При рубці плити уздовж (рубаємо завжди по отвору в плиті), вона досить швидко ламається. При рубці поперек, якщо плита після руйнування ломом нижній частині не зламалася, кувалдою наносять удари збоку по вертикальних перегородок плити до переможного.

В процесі рубки потрапляє арматуру розрізаємо. Можна болгаркою, але більш безпечно зварюванням або газовим різаком, особливо коли арматура в плиті попередньо-напружена. Диск від болгарки може закусити. Щоб цього не сталося, не ріжте арматуру до кінця, залишайте пару-трійку міліметрів і після розривайте її ударом тієї ж кувалди.

Кілька разів в своїй практиці нам доводилося рубати плити уздовж. Але ніколи ми не використовували скажімо так «обрубки» шириною менше 60 см (залишається менше 3-х отворів), і Вам не раджу. Взагалі, приймаючи рішення про рубці плити, всю відповідальність за можливі наслідки Ви повністю берете на себе, тому що жоден виробник в офіційному порядку не скаже Вам, що рубати плиту можна.

Давайте тепер подивимося, що можна зробити, якщо все-таки цілого числа плит Вам не вистачає, щоб повністю перекрити кімнату:

спосіб 1 - першу, або останню (може бути обидві) плити кладемо, не доводячи довгу сторону до стіни. Що залишився проміжок закладаємо цеглою або блоками, звішуючи їх не більше ніж на половину зі стіни (див. Рис.):

спосіб 2 - робимо так званий «монолітний ділянку». Знизу під плити ставиться опалубка з фанери, робиться арматурний каркас (див. Рис. Нижче) і ділянку між плитами заливається бетоном.

Анкеровка плит перекриття.

Після того як всі плити укладені, проводиться їх анкеровка. Взагалі, якщо будівництво будинку ведеться за проектом, то в ньому має бути присутня схема анкерування. Коли проетка немає, ми зазвичай використовуємо схему, показану на малюнку:

Анкер робиться з загинанням кінця в петлю, яка чіпляється за монтажну петлю плити. Перш ніж приварювати анкера друг до друга і до монтажних петель, їх треба на скільки вийде натягнути.

Після виконання анкерування відразу закладаємо розчином всі монтажні вушка в плитах і русти (шви між плитами). Намагайтеся не затягувати з цим, щоб в русти не попадав будівельне сміття, а в вушка не заливати вода під час дощу і снігу. Якщо Ви підозрюєте, що вода в плити все ж потрапила (наприклад, купили плити з уже закладеними порожнечами, і дощова вода могла потрапити навіть ще при зберіганні на заводі), її краще випустити. Для цього після укладання просто просвердлите перфоратором по одному невеликому отвору в плитах знизу, в ті порожнечі, де знаходяться монтажні вушка.

Особливо небезпечно перебування води в порожнинах в зимовий час, коли будинок ще не опалюється (або зовсім не добудований) і плити промерзають нижче нуля. Вода насичує нижній шар бетону, і при неодноразовому циклі заморожування-розморожування плита просто починає руйнуватися.

Ще одним способом закріплення плит є спорудження так званого бетонного кільцевого анкера. Це свого роду той же монолітний армований пояс, тільки робиться він не під плитами, а в одній площині з ними, також по всьому периметру будинку. Найчастіше такий спосіб застосовується на, пінобетонних та ін. Блоків.

Відразу обмовлюся, що ми його ні разу не використовували через значно більшою трудомісткості. Думаю, кільцевий анкер виправданий в більш сейсмонебезпечних регіонах, ніж наша Нижегородська область.

На завершення статті пропоную подивитися невелике відео, в якому мова йде про вибір плит перекриття:

Надійність і довговічність будівельних конструкцій визначається двома факторами. Основним можна назвати якість структури матеріалу, з якого виконано спорудження. Але не менш значущим в процесі експлуатації виявляється і спосіб монтажу окремих будівельних компонентів. Формування зв'язок між конструкціями є одним з найбільш відповідальних заходів, адже навіть при високій міцності стін слабкі місця їх з'єднання з стелями, наприклад, можуть призвести до деформації споруди. Класичним способом забезпечення надійного монтажного з'єднання в будівлях є анкеровка плит перекриттів, яка здійснюється за допомогою спеціальних металевих виробів, доповнених підсилюють пристосуваннями.

Загальні відомості про анкеруванням конструкцій

Анкеровка проводиться не просто з метою формування зв'язки між окремими елементами конструкції. Технічна зчіпка повинна витримувати навантаження, що покладаються на плити в ході експлуатації будинку. При цьому тиск може бути різним у залежності від місця установки і типу використовуваних перекриттів. Наприклад, анкеровка плит перекриттів в передбачає внесення додаткових підсилюють компонентів. Міцність в даному випадку є головним технологічним вимогою. Але не тільки фізичні навантаження становлять загрози для подібного роду конструкцій.

Оскільки анкерні фіксатори являють собою металеві вироби, то завжди є ризик поширення процесів іржавіння. Це відноситься до об'єктів, в яких використовується металева арматура. Виключити ймовірність корозії допомагає застосування склопластикових стрижнів, хоча в цьому випадку підвищується і вартість робіт. Крім того, анкеровка плит перекриттів повинна запобігти геометричні порушення в спорудженні. Як відзначають нормативи СНиП, використовувати для таких робіт можна тільки рівні панелі без сколів і інших ділянок з деформаціями.

Проектування вузлів анкерних з'єднань

Мета розробки проектного рішення для анкерного з'єднання полягає в реалізації оптимальної схеми розміщення кріпильних елементів в будівельній конструкції. На виході повинні утворитися жорсткі фіксуючі пояса, завдяки яким сформується загальний просторовий каркас будинку. В опорних вузлах збірних перекриттів на анкерні елементи встановлюються з метою запобігання зсувів монолітних панелей. Щоб досягти цього, необхідно спочатку розробити проектне рішення, що включає схеми, за якими буде виконуватися анкеровка плит перекриттів. На кресленні архітектор позначає точки фіксації, керуючись розрахунками по навантаженнях. Також до уваги беруться такі чинники, як деформація фундаменту, просадка, тектонічні зсуви і т. Д. Багато що залежить від конкретного регіону, в якому планується споруджувати будівлю. Але, звичайно, в першу чергу враховуються параметри основних конструкцій, наприклад, характер обпирання плит на внутрішню частину зовнішньої стіни. Тобто упор в перекриття є одним з головних показників, на основі яких підбираються монтажні конфігурації анкерного з'єднання.

Підготовка до монтажних операцій

Починаються роботи з перекриттями в той момент, коли каменярі завершують вигонку останніх рядів цегляної кладки. Перекриття повинні надалі укладатися рівно і без відхилень, тому необхідно створити всі умови для їх коректного розташування. Основною передумовою для цього як раз стане формування горизонтальної поверхні з базової кладки, яка буде завершена до моменту установки плит. На практиці виняток майбутніх перепадів досягається за рахунок використання позначок, що фіксуються за допомогою горизонтального рівня. Якщо планується анкеровка плит перекриттів, які будуть укладатися на несучу цегляну основу товщиною в півтора блоку, то верхній ряд перегородки бажано підстрахувати армуванням. Це може бути бетонний пояс 15 см завтовшки. Його створюють або заливкою розчину із застосуванням опалубки або за допомогою спеціальних блоків з U-подібною формою.

Укладання плит

На даному етапі в роботі бере участь як мінімум дві людини. Вони забезпечують коректну постановку плити в місці майбутнього монтажу. Однак для більшої точності і зручності робочого процесу бажано підключити третього робочого, який буде або чіпляти панель, або ж давати команди кранівнику. Починається укладання від стіни - перекриття повинно лягти на шар нанесеного розчину з 2-сантиметрової товщиною. Щоб суміш не видавлювати під дією чималої ваги плити, її слід робити якомога густіше. Точність посадки конструкції також залежить від того, наскільки рівно була виконана фінальна цегляна кладка, а й у разі відхилень при першому підході до укладання панель можна скорегувати на місці за допомогою ломів.

Техніка впровадження анкера

Класичні стрижневі анкери виконуються у вигляді загнутих кріплень з В діаметрі такі елементи мають в середньому від 8 до 12 мм. Безпосередньо анкеровка плит перекриттів проводиться над отвором конструкції через спеціальну нішу. Для установки спочатку формується пробоїна діаметром 50 мм. Через створене отвір порожній простір заповнюється бетоном з посиленням у вигляді арматурного стержня на 30 мм. У свою чергу, анкер встановлюється в заповнену основу біля краю отвору. При цьому важливо зберегти нахил в сторону панельного торця таким чином, щоб хвостовик кріплення розташовувався біля поверхні плити.

Анкеровка пустотілих конструкцій

Технологія виконання анкерування в даному випадку відповідає загальним правилам, але в силу зрозумілих причин у вигляді ослаблення конструкції через пустот вимоги до самої конфігурації розташування кріплень посилюються. Зокрема неоднозначний питання щодо можливості створення трьох вузлів кріплення, при яких формується дві короткі сторони і одна довга. У пустотілих конструкціях анкеровка плит перекриттів і покриттів такого типу допускається, але з певними обмеженнями. Так, не можна допускати, щоб анкеровка проводилася з опорними панелями, які заводяться на стіну. Дану операцію можна виконувати тільки в тому випадку, якщо перекриття буде спиратися на дві сторони. Інакше зростає ризик утворення тріщин в конструкції.

Анкеровка торцевих стін

Торцеві стіни нерідко грішать процесами руху від будівлі. Примітно, що діючі зусилля носять невизначений характер. У більшості випадків стіни такого типу не мають зв'язки з перекриттями, проте нормативні технічні документи вказують, що в забезпеченні кріплення в подібних системах повинні використовуватися елементи діаметром 10 мм. Будівельники також виконують цегельну закладення, завдяки якій формується стандартна анкеровка плит перекриттів. СНиП П-22-81 зазначає, що проміжки від несучих стін не повинні перевищувати 6 м. З метою захисту армуючих елементів від корозії також необхідно встановлювати набетонки, ширина якої становить не менше 30 см, а товщина - від 4 см.

Виконання заливки швів

Якщо планується виконання плит перекриття з наявністю раздвижки близько 50 мм, то необхідно виконувати окрему заливку швів розчином. Для створення суміші бажано використовувати бетон марки B15. Встановлювати арматурні стержні при цьому не потрібно, так як надійності розчину у вузькій ніші повинно вистачити на забезпечення достатньої здатності конструкції справлятися з навантаженнями. Однак коли виконується анкеровка плит перекриттів в цегляних будинках зі збереженням швів близько 100 мм, то передбачають і спеціальний каркас з нижніми робочими стержнями. Далі по наростанню величини відстані міжплиткового простору вносяться додаткові каркаси для посилення монтажної системи.

Створення комунікаційних отворів

Технологічно анкеровка допускає збереження отворів для подальшого пропуску комунікаційних трас, наприклад, для проводки. Але не завжди ці зміни дозволяють вмонтувати У таких випадках рекомендується забезпечувати передачу зусиль з площі шва на сусідні плити. Таким чином, вирішуються два завдання - зберігається можливість для пропуску комунікаційної лінії і перерозподіляється навантаження на міжплиточний шов. Власне, якщо з тих чи інших причин немає можливості включити в систему армирующий каркас в звичайну конфігурацію сполуки, то анкеровка плит перекриттів без вушок також дозволяє передавати додаткове зусилля на суміжні панелі. В якості активного елементу, який замінює каркасну арматуру, в таких випадках виступає відігнутий стрижень діаметром не менше 12 мм.

висновок

За умови правильно розрахованої початкової конфігурації розташування вузлів з'єднання проблем з майбутньою експлуатацією будівлі не виникне. Сам монтажний процес особливих труднощів не представляє, але зустрічаються нестандартні ситуації, зумовлені застосуванням спеціальних матеріалів і видів кріплення. Традиційна ж анкеровка плит перекриття в проводиться за загальною технологією з заливкою отвори. У той же час не варто ігнорувати додаткові можливості монтажу, які надає даний тип з'єднання. Зокрема створену нішу цілком можна використовувати для інженерно-технічного забезпечення будівлі, наприклад, для прокладки комунікацій.